Вода для диорамы своими руками

Как сделать реалистичную воду для моделей кораблей

Смотреть все картинки

Меня давно спрашивают как я делаю водяную (морскую) поверхность для моделей своих кораблей. Что за материалы я использую, как и чем делаю волны и какие краски использую?
Я все обещал и обещал написать развернутую статью на эту тему, ссылался на нехватку времени, на то что нужно упорядочить накопленный теоретический и практический материал. и тд и тп

На самом деле я уже давно собирал по этому поводу статьи, вырезки из журналов и книг, ломал голову как бы всю эту информацию упорядочить в простое и доступное пособие. Дело так никуда и не сдвинулось а время прошло уйма. Короче решил я пока не влезать в густые дебри с теорией волнообразования, разной плотностью и соленостью океанов и морей))), скоростью и гидродинамикой корпусов разных кораблей и написать простую и надеюсь понятную практическую статью о том «как я делаю водную базу для своих кораблей» на примере моей модели «Современного» от Трампетера в масштабе 1/350

начинать надо с выбора подставки, а лучше (как научил меня горький опыт) сразу с колпака и подставки
в данном примере я использовал пластиковый кейс от того же Трампа. У них есть большой выбор кейсов как для БТТ и авиации, так и для кораблей. Этот кейс если не ошибаюсь около 50см длиной и 15 в высоту.

1. примеряю модель. продумываю под каким углом ее лучше поставить. какое расстояние оставить перед носом и за кормой.

2. вырезаю из листа пенопласта (в данном случае оставшемся от мебельной упаковки) базу под размер кейса так чтобы колпак становился свободно

3. прикладываю модель и обрисовываю контур

4. вырезаю пенопласт по обводам корпуса корабля с небольшим зазором — 3-4мм. Это важно чтобы в последствии вы не приходилось втискивать корпус в уже готовую базу и подрезать ножем. приклеиваю пенопласт к базе на ПВА (ни в коем случае не на цианоакрил)

5. примеряю модель снова и размечаю маркером примерное расположение гребней волн. Линиями отмечаю гребни, знаком ПЛЮС — впадины между волн

6. беру бутановую горелку (да я представляю сколько бровей сейчас полезло вверх))) и АККУРАТНО, как будто аэрографом, прохожусь по местам отмеченным знаком + так, чтобы пенопласт контролируемо «усыхался» между гребней будущих волн. Важно именно не плавить и уж точно не сжигать пенопласт, а просто «усаживать» его в тех местах где это нужно (между волнами). Процесс это конечно творческий и требует терпения и практики. Поверхность при этом становится менее шершавой и более приглаженной. Кроме того если двигать горелку плавными, волнообразными движениями, то и пенопластовые «волны» приобретут неоднородный и замысловатый характер. Конечно делать это желательно в хорошо проветриваемом помещении и без детей рядом. Если потренироваться на весь процесс у меня уходит 5 минут.

7. примеряю модель. если нобходимо повторяю пункт 6. до удовлетворительного результата.

8. дальше я покрываю всю поверхность Latex Rubber от Woodland Scenics (компания делает продукцию для моделей железных дорог) чтобы зафиксировать поверхность, приглушить излишнюю шероховатость пенопласта и еще больше сгладить поверхность волн. Для этой цели можно также использовать Акриловый гель если латекса от Woodland нет под рукой. Причем совершенно не обязательно дорогой. Я думаю даже слой ПВА подойдет.
далее я делаю окантовку всей базы из пластика или из дерева. заливаю щщели по периметру опять же тем же латексом.

9. покраска. Процесс очень творческий, ничем не ограничивающий вашу фантазию. Во-первых потому, что вода бывает совершенно разных оттенков в зависимости от района плавания (океаны и моря имеют разные оттенки), а во-вторых от погодных условий и времени суток. Ну и конечно каждый видит ее по-своему.
Я обычно начинаю со стандарта — три оттенка, очень разбавленной краски. Светло-синий/серый, темно-синий и зеленый. Крашу аэрографом обычно эмаль чтобы не было сюрпризов в дальнейшем при покрыитии лаком (я использую акриловый лак)

далее я высветляю гребни волн серым

затем затемняю подножия волн темно-синим

еще более высветляю гребни уже белым

снова затемняю основания оттенками темно-синего и зеленого

далее в ход идет кисточка и белая и синяя краски (в данном случае Хамбролл) и буквально рисую пену постоянно оглядываясь на какое-нибудь понравившееся фото-референс. Уверен у всех любителей морской тематики есть в закромах куча фото примеров с режущими волны пароходами)))

10. все покрвается лаком (я люблю акриловый лак от той же Woodland).

после установки модели — щели замазываются акриловым гелем и подкрашиваются уже на месте для равномерности перехода.

Спасибо за внимание. Буду рад ответить на вопросы.

Источник

Как изготовить воду — мой первый опыт

Смотреть все картинки

Доброго дня!
Хочу поделиться своим первым опытом в имитации воды на диораме.

Идея создать диораму с водой была уже давно, представился удобный случай.

Сам процесс:
На основание диорамы хаотично нанес акрил зеленых,синих и серых оттенков (красил аэрографом,краска Vallejo).

Поверх этого задул глянцевым лаком.
Для имитации воды я колебался между двух наиболее распространенных технологий: «вода» из полиуретановой смолы или из акрилового геля.
Перевесил способ с гелем по причине отсутствия запаха. Это важный аспект особенно когда вы моделируете дома, где еще кроме вас есть (в
моем случаи три женщины) домочадцы.
Использовал «Atlantic blue» как более темный для основной поверхности и «extra heavy gel» для пены, так называемые «барашки».

Широкой плоской кистью щедро набираем «Atlantic blue» и движениями сверху вниз (похоже на вбивание гвоздя в доску) щедро наносим гель на всю площадь задуманного водоема. Подправляем и моделируем поверхность с помощью палочки от мороженого по своему вкусу. Оставляем на ночь
просохнуть.
На хорошо вставшую «воду» той-же палочкой от мороженого наносим по своему вкусу «extra heavy gel», важно не переборщить с «барашками» часто приостанавливайтесь и смотрите на работу со стороны.
Даем «барашкам» подсохнуть около восьми часов. Теперь подкрашиваем: в аэрографе мешаем тамиевские «Royal blue» и «Clear green»

и хаотично исправляем однотонность картины. Соотношение цветов в смеси меняем от раза к разу. Теперь старый,пошлый но не кем не запрещенный прием:
сухая кисть. Широкой плоской кистью набираем белый матовый акрил, вытираем кисть о бумажную салфетку и втираем остатки белого в «водную» поверхность. Здесь тоже можно поиграть с количеством цвета: где-то больше, где-то меньше. Щедро задуваем всю картину глянцевым акриловым лаком. Оставляем на просушку.
Все, спасибо за внимание.

Источник

Вода для диорамы своими руками

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Часть 1. ДИОРАМА . Изготовление морской воды из силиконового герметика

Всем Здравия!

Пробежав неоднократно по всему, что есть в мировой паутине по созданию такой эффектной поверхности для моделей кораблей, как диорама, пришел к выводу, что есть три самых простых и абсолютно не затратных способа изготовления «синего моря» в домашних условиях. К сожалению не нашел автора данного метода, а рекламировать чужие сайты нет желания. Посему, найдется автор обязательно укажем в нашем с Вами блоге.

Начнем первый ре-пост с изготовления морской воды из силиконового герметика

С помощью данного метода можно довольно быстро смоделировать штормящее море. Ввиду того, что силиконовый герметик имеет довольно вязкую структуру, сделать из него спокойную водную поверхность довольно сложно (для этого существуют другие методы). Для начала нам понадобится: шпаклёвка по дереву, тюбик силиконового герметика, пистолет для его выдавливания, старая жёсткая кисть, небольшая ёмкость для смешивания и акриловые краски.

Следует обратить внимание на то, что силиконовый герметик имеет довольно резкий токсичный работать с ним необходимо в хорошо проветриваемом помещении.

Для примера взят кусок пенопласта на который нанесена шпаклёвка по дереву имитирующая первоначальную структуру воды которая после высыхания покрашена тёмно синий краской.

Далее, следует выдавить силиконовый герметик в какую-нибудь ёмкость, добавить в него краску необходимого цвета и тщательно перемешать. Цвет должен быть светлее чем тот, который использовался на предыдущем шаге поскольку ближе в поверхности вода выглядит более светлой.

После того как герметик стал равномерного цвета необходимо покрыть основу полученным составом распределяя герметик по поверхности так, чтобы сымитировать волны и всплески там где это необходимо.

Добавить контраст можно выдавив герметик на водную поверхность и перемешав его с ранее нанесённым.

Получатся более светлые волны. Таким образом можно добиться различных оттенков морской воды и сымитировать след то судна.

При необходимости моделирования гребней волн и пены необходимо в емкости перемешать герметик с белой краской и нанести его на водную поверхность. Будет не лишним сверху немного присыпать белые гребни зубным порошком.

В итоге на диораме получается вот такое штормящее море. После высыхания герметика, если необходимо добавить ещё оттенков можно немного «подкрасить» воду из аэрографа.

На сегодня все, следующий пост посвятим Изготовлению морской воды из акрилового клея.

Пожалуйста все, кто «имеет, что сказать» по данному вышеизложенному методу пишите. Возможно, кто-то уже готовил подобную диораму. На сей момент интересует метод ТОЛЬКО ИЗ СИЛИКОНОВОГО КЛЕЯ

Источник

Имитация воды на диораме.

gerr_old #1 Отправлено 23 окт 2014 — 06:29

Доброго всем времени суток!

Диорама-это маленький мир, который существует всего лишь один кадр, но способный за этот миг поведать нам целую историю. И вода, на мой взгляд, будь то , маленькая тихая лужица, небольшой ручеек, речка или бушующее синее море, могут принести на диораму некое дополнительное повествование, действие, усиливая или меняя во много раз эффект восприятия картины. Сразу оговорюсь, на данный момент, в моделизме делаю всего лишь первые неуверенные шаги и эта статья для многих не станет каким-либо открытием. Данная статья является всего лишь результатом моих экспериментов, проб и ошибок, на описание которых меня сподвигли, множественные вопросы в личный ящик, которые я получил после конкурса стендовых моделей и диорам «1944 — год великих битв» и просьба одного из участников форума . Буду очень рад, если данное изложение окажется кому-нибудь полезным.

Как я уже писал выше,заболел я моделизмом совсем недавно и первое,что очень впечатлило на диорамах и захотелось освоить,это горы и вода. Первыми работами в этом направлении стали две виньетки с водопадами.

Вода на них делалась двумя разными материалами ,которым я и посвящаю это повествование.

1. Строительный силикон,силиконовый герметик,жидкие гвозди (далее-силикон).

Работать с силиконом нужно в хорошо проветриваемом помещении, представляет он собой вязкую массу,с резким кислотным запахом. В любом строительном магазине как по производителю, так и по назначению их пребольшое множество. Производитель может быть абсолютно любой,просто ищем тубу с надписью «Универсальный»,они как правило самые дешёвые , не забываем и про цвет, обязательно должна присутствовать надпись «Прозрачный» или «Бесцветный» . Если есть возможность прикупаем пистолет для работы с тубами или ищем силикон в тюбиках.

На самом деле прозрачность силикона я бы назвал условной, так как уже при толщине слоя в 3-4 мм, силикон становится очень мутным и камушки на дне ,вы скорее всего уже не рассмотрите. На мой взгляд силикон очень хорошо подходит для создания морских диорам,водоёмов с мутной, застоялой водой, жидкой грязи, разлетаюшейся из под колёс и не совсем подходит для создания небольших водных пространств: луж,ручейков, речек, где вода обусловлена небольшим течением следовательно высокой прозрачностью.

1.1 Силиконовые волны. Делаем морскую виньетку.

Рамка самодельная вклеено дно, пва, песок и вместо гипса немного шпатлёвки. Цель-каменистое дно, по задумке прибрежная зона и кое где камни будут видны.

Смешал ингредиенты, если кому надо точные пропорции поищите на просторах инета там куча рецептов , я эксперементировал и смешивал всё на глаз,. Полученной массой залил дно и покрыл рамку.

После высыхания, у меня это заняло примерно сутки, этап окрашивания дна. На этом этапе можно было сильно не заморачиваться и загнать всё зелёным цветом, всё равно мало чего будет видно, но лучше лишний раз потренироваться.

Следующий этап-готовим силикон, ёмкость для смешивания,мешалки,краску.

Силикон очень хорошо смешивается с акриловыми красками, тут важный момент не переусердствовать, краски на самом деле нужно совсем немного и лучше всего будет немного поэксперементировать прежде чем мешать большой объём.

Далее, в моём случае с помощью мастихинов, переношу силикон на виньетку. Формирую будущие волны. Тут надо брать во внимание тот предмет, который будет располагаться на виньетке,как его будут огибать волны или наоборот исходить от него, включать фантазию или брать в руки фото с похожим сюжетом и вперёд. Инструментом может служить вам что угодно, от палочек для мороженного до пальцев ,смоченых в воде.

Предпоследний этап ,на виньетку либо диораму не дожидаясь пока силикон застынет расставляется всё то, что должно на ней находится и опять прорабатываются волны, но уже с учётом помещённого предмета.

Завершающий этап. По гребням волн прохожу белым акрилом. Краска на силиконе держится не очень сильно и если видите, что накрасили лишнего или наляпали ,всё легко уберётся, потерев ватной палочкой.

Итоговое фото. Подводная лодка-яйцо от киндер сюрприза,проволока,тянутый литник и всякая мелочь. Причал-палочки для мороженого. Море смотрится немного ярким, но это только на фото ,в живую немного по другому по позже попробую переснять.

1.2 Силиконовая речка. Делаем силикон гладким.

Этот метод отличается от предыдущего тем,что силикон здесь не подкрашивается и как есть равномерно распределяется на место будущего водоёма . После этого на силикон сверху ложится стрэйч плёнка,здесь надо быть внимательным чтоб между плёнкой и силиконом не образовывались воздушные пузыри. Разравнивается стрэйч по поверхности силикона и дальше ,не марая рук можно разглаживать силикон как нам надо и формируя какое нам надо волнение на поверхности воды. Через сутки наружный слой силикона застынет и стрэйч можно будет легко убрать ,силикон к нему не прилипает.

ПыСы Из личного опыта, если вы всё таки извазюкали руки в силиконе не стоит идти в ванную и пробовать отмыть их, с мылом или без него, это бесполезно. Обычно вытираю руки бумагой, старые газеты вам в помощь,пойдёт и старая ненужная тряпка.

2. Эпоксидная смола, клей эдп (далее-эпоксидка)

Покупая упаковку эпоксидки вы обнаружите в ней два флакона, в одном,что посветлее будет смола, в другом, что потемнее, отвердитель. При смешивании двух флаконов в пропорции указаной в инструкции происходит необратимая химическая реакция состав полимеризуется и переходит в твёрдую фазу. Эпоксидка не прощает ошибок поэтому советую сначала потренироваться на не больших поверхностях. Самый её большой минус-это её цвет ,при смешивании она становится янтарного цвета и способна изменять цвета подложки ,в чём дальше и убедимся.

Для создания воды ещё понадобится эпоксидка немного другого рода она продаётся в автоотделах, в виде двух спареных шприцов, вот она как раз таки абсолютно прозрачная и имеет более густую консистенцию.

«В вашем сообщении недопустимое количество изображений. Пожалуйста удалите часть из них и повторите отправку.» Дальше вылаживать фото не могу,удалось прикрепить их всем скопом внизу темы. Сейчас пойдёт описание ,а фото можно будет посмотреть внизу темы.

1. Для виньетки взял фоторамку,вырезал и вклеил пластиковую вставку (о чём потом пожалел),два вида эпоксидки и бронекатер от «звезды» прототип 1125, упаковка от которого и натолкнула на сюжет виньетки.

2. Красим основание, при этом не забываем о таком свойстве эпоксидки как цвет. Синий цвет основания+янтарный цвет эпоксидки, на выходе получаем зелёный цвет воды.

3. Размещяем на на основании все те вещи ,которые будут погружены в воду, в данном случае бронекатер.

4. Согласно инструкции готовим эпоксидку и заливаем её ровным слоем ,до необходимого нам уровня. берём в руки зубочистку и уничтожаем образовывающиеся пузыри воздуха. Здесь ещё один важный момент который я упустил. При затвердевании эпоксидка очень сильно нагревется, вплоть до того, что моя пластиковая подложка немного поплыла и в центре образовался прогиб, мне очень повезло ,что при этом бронекатер погрузился практически на нужную глубину.

5. Далее берём автомобильную эпоксидку. Тут о никаких пропорциях думать не надо, одним толкателем из двух шприцов выдавливается одинаковое количество вещества, которое тщательно смешиваем и наносим на первый слой эпоксидки. Принцип нанесения показан на последнем фото. В качестве инструмента нанесения пойдёт любая палочка ,тут как кому удобно,в моём случае это была мешалка с под кофе.

6,7,8 Продолжаем наносить волны по всей поверхности. В местах,где вода должна пениться (борт корабля,сзади в месте гребного винта,большие волны,исходящие от катера) я ложил вату пропитывая её эпоксидкой.

9.10. Арт обстрел. Взрывы делал с помощью той же ваты пропитанной эпоксидкой.

11. По итогу по всем пенным местам и взрывам прошёлся белым акрилом,сухой кистью.

Если необходимо более объёмное вспенивание воды, то вместо ваты лучше всего использовать синтепон. И ещё один метод который несколько проще и менее затратней чем предыдущий. Вместо первого слоя эпоксидки можно приклеить кусок оргстекла ,предварително покрасив его снизу в нужный цвет и автомобильной эпоксидкой проделать те же действия, эффект будет похожим.Вот вроде бы и всё ,спасибо за внимание, всем удачи.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Сообщение отредактировал gerr_old: 24 окт 2014 — 02:14

Источник