Охлаждение радиатора водой снаружи

Вот только сегодня погонял по трассе и грунтовкам. Воздух прогрет до +38 по цельсию. Прямые солнечные лучи еще что-то наверняка добавляют. Перегрева не замечено. Правда иногда включался второй электровентилятор (в добавление к первому).

Радиатор трехрядный латунный(медный?) 1986 года выпуска. Чистая система охлаждения. Два электровентилятора от шахи между радиатором и двигателем. Термостат штатный — вроде бы на 87 — 90 градусов. Жалюзи до конца не открываются (примерно под 30 градусов к горизонтали стоят). Руки никак не дойдут 🙂 Максимальная зарегистрированная температура двигателя — 98 градусов.

Мне кажется у автора слишком много всего понаворочено. Или второй вариант — автор считает перегревом то, что им не является. Вобщем нужно больше инфы с конкретными цифрами. А брызгать радиатор водой — это все баловство. ИМХО, ессно.

У меня было пару раз следующее.

Фигачу по трассе. Один из вентиляторов периодически включается. Температура соответственно в порядке. Потом решил сделать перекур. Останавливаюсь. Выключаю мотор и выключаю вентилятор принудительно — а че он зря аккумулятор будет мне сажать? Так вот после 10-минутного перекура пускаю двигатель — а у меня загорается лампа перегрева!

Сначала думал померещилось от жары. На второй раз задумался.

Теперь прежде чем выключить мотор я принудительно включаю оба вентилятора и сгоняю температуру ОЖ до начала закрытия термостата. И только потом глушу.

А брызгалки — все равно не серьезно это все. 🙂

А вот когда у тебя в пробке температура полезет вверх,а стрелка зарядки АКБ вниз. вот тогда и задумаешься о брызгалках. D

Вообще-то уазик у меня не для пробок 🙂

Но если бы такое действительно имело место быть, то я бы задумался о более мощном генераторе.

Можно добиться разницы температуры градусов 10.

10 град. Это хорошо. Я распылял воду в печку: темп упала с 32 до 27 на выходе.

Так вот после 10-минутного перекура пускаю двигатель — а у меня загорается лампа перегрева!

Сначала думал померещилось от жары. На второй раз задумался.

Ничего страшного, много раз наблюдал такое же. Просто часть деталей мотора нагрета выше чем температура ОЖ, потому после остановки мотор продолжает греть ОЖ, а радиатор ее уже не охлаждает и циркуляции нет. Ничего страшного от этого не происходит, ибо датчик перегрева показывает температуру верхнего бачка радиатора а не жизненно важных деталей мотора (которые, собственно, и нагрели эту ОЖ до красной лампочки, и сами при этом остыли). Так что IMHO излишество это все.

Буханка ,двс 4104 , мясорубка 3307 подогнанная по диффузору,жалюзей нет ,перед радиатором электровентилятор от газ 3110 с датчиком в верхнем патрубке,радиатор 3160 .Для быстрого охлаждения радиатора сделал следующее: поставил дополнительный бачек омывателя и форсунки стеклоомывателя которые подают воду на радиатор. Могу сказать что эффект есть. Управление пока тумблером. В идеале это форсунки создающие водяной туман ,но это не малобюджетно.

Много раз обсуждалось, что установленный перед радиатором доп вентилятор в дополнение к основному только ухудшает охлаждение мотора в режимах средних и высоких оборотов, затрудняя доступ воздуха. Т.е. реально только от кипения в пробках и на низких оборотах может улучшить такой электровентилятор.

Если как пишет автор, гнать по трассе, а потом резко останавливаться — ничехо хорошего, для двигателя нет. Не зря электровентилятор продолжает работать после остановки двигателя. В таком режиме возможны локальные перегревы и деформации ГБЦ. Это, конечно, более характерно и опасно для дизеля, но и бензиновому мотору не помешает после большой нагрузки поработать минуту на холостых. ГБЦ дольше проживет.

Могу лишь посоветовать поставить форсунки омывателя от Хонды Цивик 2009 г.в. у нее как раз идет широкое распыление воды на стекло,а не поливает струей.

У десятки так же сделано. Десяточные форсунки доступнее.

Далеко не у всех авто электровентилятор продолжает работать после остановки двигателя. Например, на Оке и 2106 это не так, электровентилятор останавливается сразу после выключения зажигания. А что касается минуту поработать на холостых, так это любому двигателю необходимо, вне зависимости от наличия электровентилятора. Но продолжение его работы после выключения зажигания никак не улучшит самочувствие мотора. Наоборот, к следующему пуску мотор теплее останется, если его не включать 🙂

Далеко не у всех авто электровентилятор продолжает работать после остановки двигателя. Например, на Оке и 2106 это не так
Имелись в виду нормальные автомобили:D:D:D

Но продолжение его работы после выключения зажигания никак не улучшит самочувствие мотора.

Считается, что при обдуве рпдиатора жидкость в нем охлаждается и опускается вниз. За счет этого происходит её циркуляция по системе охлаждения. Медленно, конечно, но лучше чем ничего.

Кстати, у шестерки с её горизолтальными трубками в радиаторе этот эфект меньше.

+ выдувается горячий воздух из под капота

Посме остановки мотора есть детали намного горячее его средней температуры:
Выпускные клапаны, выпускной коллектор, всечи, дно поршня. При выключении мотора этому теплу надо куда-то уйти. Кроме как в ГБЦ идти больше некуда. Вот и получаем резкий и неравномерный нагрев ГБЦ после остановки мотора. Последствия резкого нагрева — деформация.

Ну это конечно правильно. но термостат открыт;) в радиаторе всё равно идёт охлаждение (площадь то большая) вот и получилось термосифонное охлаждение:D:D:D
При исправных системах ДВС заглушенный мотор довольно быстро охлаждается. Это конечно не относится к засраным рубашкам/радиаторам/головкам;)

эффективность теплообменника жидкость — воздух в большей степени зависит от скорости менее плотной среды, то есть воздуха, поэтому вентилятор очень даже нужен в таких режимах. А нам с простыми мясорубками остается немного помоломить на хх перед выключением.

Кто бы с этим спорил:D да об этом во всех инструкциях написано;)
Думаю конструкторы учитывали кратковременное повышение температуры ДВС без коробления и прочих гадостей.
Но все системы ДВС должны быть исправны;)

Ну, поднимится температура блока и ГБЦ градусов на 3-5. Если мотор к этому моменту не был уже перегрет до критического состояния, то IMHO ничего страшного с этого не будет точно.

Тоже морочился температурой двигла в жару. Для начала решил сделать систему герметичной и получить нужное избыточное давление. Сначала хотел бачок от10-ки поставить и заглушку на горловину, но для начала по совету форумчан поискать пробку нормальную. Много искал и нашёл заводскую от классики. Поставил-красота:rolleyes:. Всё герметично, ниоткуда не давит. Через 100 км радиатор потёк изо всех щелей:(. Оказалось, что патрубок в расширительный бачок был наглухо перекрыт пластиковой заглушкой внутри шланга. Зачем-непонял. Может шутка с завода?Поднял давление,мля. Радиатор на свалку. Но это всё флуд.:)
Собственно таблетка от перегрева стоила мне 7320рублей:( в виде нового латунного радиатора. После установки при стоянии часами в пробках и гомнах температура не поднимается выше положенной ни на йоту. И без всяких извращений в виде допвентиляторов, распылителей и прочего колхоза. Те просто надо иметь чистую исправную систему охлаждения и перегрева не будет.

Все совершенно верно, но где ж такой радиатор эксклюзивный нашел? Простой трехрядный латунный Шадринский 4 рубля стоит, весной брал:).

Источник

Принудительное водяное охлаждение радиатора ДВС

6 сообщений • Страница 1 из 1

Сообщение Чубака » 25 июл 2016

Сообщение Alex » 26 июл 2016

Думаю, что нет. Тоже смотрел эту серию давным давно, но ты не думаешь, что если бы был какой-то профит от данного тюнинга, то его бы все поголовно ставили ? Одно дело охлаждать воздух идущий в впуск, совсем другое — охлаждать охлаждайку, которая гоняется через радиатор.

На мой взгляд тут есть от принудительного водяного охлаждения радиатора есть профит, если машина постоянно в кольце наваливает в жаркий период. Тогда не значительный эффект возможно будет, чтобы кратковременно понизить температуру радиатора и случае выхода на перегрев. Короче сомнительная доработка, но она имеет место быть на кольцевых корчах. Типа дополнительная защита от перегрева. Да и сделать ее своими руками не так-то сложно.

Немного погуглил и нашел информацию, что народ водяное охлаждение интеркуллера вешает либо на отдельный расширительный бачок и кнопку, либо использует стандартный бак стеклоомывателя: отрубает задний дворник, а подачу жидкости выводит на кулек через форсунки.

Если смотреть на примере моего авто, у меня нет заднего дворника и стоит бак с одним моторчиком. Машина эксплуатируется только в теплое время года, а следовательно в бак залита вода, незамерзайка там не появляется. Значит я могу смело использовать этот бак для подобной доработки. В посте про бачок омывателя Хонда Цивик я уже публиковал заказники. Если мне потребуется подобная переделка, то необходимо купить бачок омывателя от овощной версии хетчбека (на 2 мотора) + мотор, провода, кнопку включения мотора придумать, шланги для подачи воды и тройники, чтобы все соединить, плюс форсунки (желательно веерные), которые будут равномерно покрывать максимально большую площадь радиатора.

P.S. Если интересно, могу расписать, как бы я поставил все это на автомобиль. Но еще раз повторюсь, игра на 99% не стоит свеч. Потратишь время, потратишь деньги, а толку минимум и пользоваться этим будешь крайне редко.

Сообщение Чубака » 26 июл 2016

Ну . Я в принципе логически понимаю, как там все делается, но есть не сложно распиши свое видение данного вопроса. Пусть будет на форуме, потом обсудим.

По поводу эффективности, как это не грустно признавать — ты прав. Все-таки немного остудить воздух проще, чем горячую жидкость циркулирующию по мотору. И наверное, если машина начнет уходить в перегрев, будет проще остановиться/сойти с дистанции, чем пытаться охладить ее водой и жертвовать мотором. За то радиатор будет чистым Надо переименовать тему с «Принудительное водяное охлаждение радиатора ДВС» на «Экспресс мойка радиатора ДВС»

В общем, распиши как сделать, ты это умеешь более грамотно донести, а дальше обсудим

Сообщение Jusray » 09 дек 2016

Сообщение Alex » 14 дек 2016

Источник

Водяное охлаждение – немного теории

Эта работа была прислана на наш «бессрочный» конкурс статей.

Как же хорош был мой старичок P2-350, столько лет надрывавшийся без кулера, но и он захотел на покой. Ставить домой огнедышащего и турбореактивного монстра, чьи звуки меня приветствуют каждый день на работе, как-то не хотелось. Но лучший выбор среди воздушек, легендарный 7000й Zalman, всё равно мерзко жужжит и мешает думать о судьбе Вселенной. Пришлось заняться изучением вопроса на предмет хорошего и бесшумного охлаждения. Ну, вы поняли, о чём я 🙂

К сожалению, водянка прочно осела в мозгах ламеров, и пришлось фильтровать сотни килобайт бреда дилетантского, бреда ламерского и псевдонаучного бреда с некими цифрами и некими формулами. Наиболее информативными оказались статьи на www.overclockers.com в плане инженерной части; с теорией всё в порядке, вроде как диплом физика почти в руках 🙂

Ничего нового из практики я не расскажу, так как пока нет реально сделанной водяной системы. А поделюсь я теоретической выжимкой из найденного в интернете и учебниках физики.

Да, сразу поясняю – не принимайте написанное близко к сердцу, если балуетесь старенькими ториками, позапрошлогодними пентюхами и видеокартами дешевле 100$. Любая собранная неважно из чего водянка охладит это старьё с двукратным запасом. Думать головой надо при рассеиваемой мощности от 100Вт.

Эти загадочные сёстры – теплопроводность и теплоёмкость

99.9% юзверов уверены: чем больше – тем лучше, и с пеной у рта обсуждают, чего бы им сегодня залить внутрь. Часто встаёт вопрос о стратегических жидкостях – разных спиртах, так что полагаться на общественное мнение не будем 🙂 Смотрим сюда . У воды вроде как оба теплопараметра на высоте, так что и нечего и думать. Так?

Ставим задачу: ядро 3х3 см выделяет 75 Ватт тепла. Надо найти способ отвода энергии жидкостным агентом. Без водоблока никуда не деться, совершать омовения прохладной водичкой современным процессорам пока строго запрещается. Медный водоблок (теплопроводность

400 Вт/м*К) быстро прогревается и готов к водным процедурам. Воду – в студию!

МИФ: Чем больше водоблок, тем лучше он охлаждает.

Медь, конечно, хороший теплопроводник, но водоблок прогреется полностью только при отсутствии воды. Он станет хреновеньким радиатором, а потом услышит предсмертные стоны пышущего недетским жаром процессора. В нормальном состоянии 3-5мм медного основания прогреются довольно быстро, но максимально тепловое пятно будет 3 на 3 сантиметра. Края водоблока в грамотной работающей системе остаются при комнатной температуре.

МИФ: У воды большая теплоёмкость и теплопроводность, значит это круто.

Теплоёмкость воды 4200 Дж/кг*К, теплопроводность 0,44 Вт/м*К . Теплопроводность меди, к слову, больше 400 тех же попугаев (уже тревожный звоночек). Известная со школы формула Q = C M dT не даёт покоя водяным кулибиным. Вкачаем в один кубик воды 75 джоулей тепла при разности температур 50 градусов – его температура повысится на полтора десятка градусов. Вода даже не вскипела! Значит, прокачивая кубик в секунду (3.6 литра в час), можно спокойно охлаждать топовые камни, а те кто гонится за тысячелитровыми насосами – просто идиоты?

НЕ-А! Школьная формула верна для стационарного процесса. Вкачаем в кубик меди 75 джоулей тепла, и бросим его в один кубик воды в вакууме (мысленно :). Через бесконечное время сожительства они придут в тепловой баланс и школьная формула заработает. Но это, сынок, фантастика. Объективная реальность больно бьёт по голове талмудом «Термодинамика жидкостей» вкупе с «Методами математической физики».

ОК, берём другую задачу. Кубик жидкости «стоит» в силовом поле над медным кубиком-лампочкой. Включаем лампочку на 75 ватт. Какое будет распределение температуры через секунду? Томик ММФ наводит нас на уравнение теплопроводности dT/dt = a 2 d 2 T/dx 2 с некими граничными условиями. Пропуская математику, получаем оценку для верхней грани водяного кубика – плюс 0.2 градуса. То есть за секунду сантиметровый слой воды не провёл почти никакого тепла! Замечу, что даже такая грубая оценка указывает на хорошее прогревание лишь ничтожного слоя воды, порядка пары миллиметров. Почему? Потому что у воды ничтожная теплопроводность по сравнению с твёрдыми телами, и довольно высокая теплоёмкость.

На пальцах: разбиваем весь кубик воды на тонкие слои (кстати, хорошее приближение ламинарного потока, о вреде которого ниже!). Первый слой получил ударную дозу в 75 ватт при разности температур 50 градусов. Второй слой через некоторое время получил 70 ватт при разности 45 градусов (между ним и первым слоем). Десятый слой ждал-ждал, но не получил ничего, и тихонько плачет от обиды. Остальные, громко матерясь, идут бить морду Чубайсу. А виновата вода, которая плохо проводит тепло, да ещё и зажимает его в своей бездонной теплоёмкости. И если второе в принципе не так и плохо (мы же отводим тепло от водоблока), то первое удручает.

Выход прост в своей гениальности: надо помочь воде! Вспоминаем школьную физику – теплоперенос бывает трёх видов: теплопередача, конвекция и излучение. По третьему пункту сразу – вам здесь не Фолаут! Первый мы уже попробовали, спасибо, больше не хотим. Конвекция в подогревающейся воде под действием броуновского движения, силы Архимеда и воли Космического Разума конечно есть, но. Но хватит ныть, надо работать. Или искать, кого бы запрячь. О! Насос обыкновенный, одна штука. Заливаем, подключаем – и о чудо, скорость теплопереноса на уровне лучших сортов меди!

МЫСЛЯ: Насос – не игрушка, а жестокая необходимость компенсировать мизерную теплопроводность воды механическим переносом рабочего теплоносителя. Мощно задвинул 🙂

Причём нам подойдёт не любой насос, а только сравнительно мощный, дающий намного больше кубика в секунду при сечении трубки 1 см 2 . Потому что, вспоминая сказку про слои, первый-то получил 75 ватт, съел 5, а вот куда он отдал ещё 70 – это вопрос тёмный. Какую-то часть он мог и отразить обратно на водоблок, потому что резко насытился до температуры процессора, и, согласно сакраментальному правилу dT, теплообмен прекратился. Правда, правила уже не банального Q=CMdT, а закона Фурье для теплообмена, но смысл тот же, от dT не убежать. Надо крайне оперативненько этот буржуйский первый слой вытеснить холодным с помощью насоса.

МЫСЛЯ: Для любого данного конкретного водоблока теплоотвод прямо пропорционален скорости жидкости.

Строго говоря, это не совсем так, но детали всплывут позже. Ещё замечание – идеальным выбором был бы твёрдый теплоагент. Вспоминаете недавние новости о супер-теплопроводящих сплавах? Будущее «водянки»? Впрочем, я отвлёкся.

Для желающих проверить это всё не на школьном уровне, даю наводку – нестационарное однородное уравнение теплопроводности для гидродинамики, случай постоянной скорости, граничное условие на производную со стороны потока тепла. Если руки дойдут поставить Maple, то попробую поделиться выкладками. В принципе, в любом учебнике по ММФ есть решение этой задачи в общем виде. Оценки получаются примерно теми же, что и в простейшем случае статичного кубика – от силы миллиметр теплового слоя.

Какие у нас альтернативы? Смотрим сюда – почти никаких. Вода плоха, но остальное ещё хуже. Ртуть? Жизнь дороже высокотехнологичного куска кремния. Жидкий натрий . Покажите мне насос для 0.01 атмосферы, качающий жидкий натрий по титаново-платиновым трубам и водоблокам. Остальные дадут пару процентов улучшения ценой невероятного гемора с химикатами и давлением. Так что берём дистиллированную воду и не мучаемся. Почему дистиллированную – не знаю, никаких научных, а не высосанных из пальца, доказательств нет. Разве что отложений солей, да живчиков в трубах не будет 🙂

МИФ: Любой радиатор со свалки будет служить нашим кремниевым друзьям верой и правдой

Популярное мнение, основанное на школьной задаче про обратные процессы. Там водоблок отдаёт, вода принимает. Здесь вода отдаёт, радиатор принимает. Главное, чтоб размера хватило, тогда насосик помощнее – и вперёд к новым гигагерцам. Ведь чем больше скорость – тем лучше теплообмен . Если места не жалко, и ржавый медный антикварный монстр поселился рядом с компом, то не и парьтесь. Но для маленьких радиаторов наступают тяжёлые времена. Увеличив поток в системе, мы отобрали 75 ватт у камня . и вернули ему же. Радиатор рассеял только половину. Снизили поток – радиатор заработал, но процессор задохнулся и мамка его вырубила. Как же так, ведь физика не врёт! И там и там тот же процесс теплообмена. НЕТ!

Процессор выдаёт 75 ватт водоблоку через теплопередачу
Водоблок попробовал выдать поверхности воды 75 ватт через теплопередачу
Вода попробовала 75 ватт принять, аккумулировать и донести до радиатора через конвекцию, теплопередача в самой воде пренебрежимо мала
Радиатор отобрал у воды немного тепла через теплопередачу
Радиатор разогнал тепло по своим листам – теплопередача
Воздух, гонимый кулером, изъял у радиатора тепло с помощью конвекции

Как 3 не равно 4, так и теплопередача – не то же самое, что и конвекция. Вот где собака порылась – существенно разные физические процессы, да и ещё при существенно разных условиях. Камень и водоблок – горячие парни, активные элементы, выдающие 75 джоулей энергии каждую секунду, и норовящих дойти до точки кипения и сделать компьютеру бобо. Радиатор – большой и пассивный, приводимый кулером к комнатной температуре. Фактически, при нормальной работе водянки, радиатор – это термостат с постоянной комнатной температурой. Процессор – активный элемент, да к тому же именно его температуру мы понижаем (если ещё не забыли это в потоке моего сознания :). По-научному: имеем разные граничные условия, «сильное» условие на производную (поток тепла) на маленькой площади теплового пятна в случае процессора, и «слабое» условие на термостатичность радиатора по большой длине трубок внутри него. Хотя уравнение несомненно одно и тоже – физика не врёт, но вот решения прямо противоположные.

Опять же, на пальцах – учитываем dT. Между водоблоком и поверхностным слоем воды разница большая, порядка 30 градусов в непрогретой системе. При работе нормальной системы водичка теплее комнатной ну максимум на градус, т.е. dT возле радиатора на порядок меньше, чем у процессора. Ещё замечание – в пункте 2 мы радовались высокой теплоёмкости воды. Теперь настало трудное время расплаты – вода неохотно делится добычей (вот здесь с хорошей точностью работает Q=CMdT, а точнее чуть более громоздкое уравнение теплового баланса), в отличие от меди.

Нельзя недооценивать вентилятор на радиаторе. Он не охлаждает радиатор! Нормальный радиатор и без вентилятора будет тёпленьким, не более. Вентилятор приводит радиатор к минимальной температуре, тем самым повышая КПД всей системы охлаждения, а именно – делая максимальной разницу температур в системе, между процессором и забортным воздухом. Ведь чем сильнее охлаждается процессор, тем хуже работает водянка – баланс, батенька, баланс. Эстетствующим дебилам предлагаю улучшать охлаждение процессора повышая его температуру, ну а мы пойдём другим путём 🙂

Ещё замечание – данный конкретный водоблок абсолютно одинаково ведёт себя при разной нагрузке, от 10 до 150 Вт. Так что никакого бонуса в охлаждении от перехода к менее мощным процессорам не будет. Смотрим сюда .

4 литра в час нам маловата будет! Хотим побольше, побольше – целую тыщу! И прям как на заказ – любая рыбья помпа, если не тысячу, то пару сотен уж точно прокачает. Вот только ехидный вопросец – куда? Ответ простой – вниз. А вверх – уже не тыщу. И даже не девятьсот. А если шланг прицепить, да и его поднять на пару метров, то германоподданный Eheim поднапряжётся и выдаст за час литров 50, а изделие дядюшки Ляо может быть выдавит аж целых 5 литров.

МИФ: Цифрам можно верить

Можно. Но не тем, что написаны на заборе. И не тем, что добрый китаец забавными иероглифами намалевал на коробочке от помпы. Любой нормальный производитель даёт в datashit насоса кривую P/Q – падение производительности при разном гидросопротивлении. А потом народ удивляется, почему же их крутой Eheim 1250 не лучше народного 1048. Таким образом, утверждение предыдущей главы о бонусе в скорости потока остаётся абсолютно верным. Но вот сможет ли насос его обеспечить – вопрос непростой, и требующий расчётов. Либо перестраховаться и купить мощный шумный дачный монстр. За что мы тогда боролись?

МЫСЛЯ: Баланс во всём – вот девиз грамотного оверклокера и к водянке он применим на все 100%.

Гидросопротивление системы – чистое зло, его надо снижать всеми доступными методами. Из простейших – гладкие соединения штуцеров и фиттингов, хорошие трубки минимально возможной длины (лучшие – медицинские, минимум трения плюс гарантированная механическая и тепловая стойкость), плавный канал радиатора, грамотные Y-коннекторы в системе, отсутствие переходов с 10мм на 5мм каналы и наоборот. Если водоблоков несколько, то надо учитывать обратное давление в Y-соединениях – именно поэтому лучше подключать CPU к одной ветке, а чипсет вместе с GPU к другой, чтоб было примерно одинаковое сопротивление (обычно у чипсета небольшой «проходной» водоблок). Сложнее с сопротивлением водоблоков, но это вопрос отдельный. Насчёт труб хочу заметить, что дешёвый материал даёт до 10% потерь потока, что не так и мало. А учитывая, что эти 10% мощности уходят в тепло и греют воду – однозначно бороться и искать, найти и переделать.

МЫСЛЯ: Простой поток водички над тепловой поверхностью недостаточно эффективен

Вполне логично, что гидросопротивление повышается из-за хитрого пути воды в водоблоке. А без хитрого пути в этой жизни никуда. Помните выводы первой части – что нагревается только приграничный слой воды. Очевидное решение – вода должна перемешиваться. Естественный метод – турбулентность. В физике она характеризуется числом Рейнольдса. Для сантиметрового сечения при 30 градусах и потоке 50 л/час оценка R даёт 1737 единиц. Считается, что турбулентность начинается с двух тысяч. Получается, что естественного перемешивания воды недостаточно. Даже для лабиринтного водоблока поток будет низкотурбулентным, особенно в интересующей нас приграничной части. Методов решения масса – травление внутренней поверхности кислотой, создание механических неровностей, впрыск воды вертикально над тепловым пятном. Но самый эффективный конечно же создание водоблока сложной формы, с хорошим перемешиванием придонных слоёв (скоро лето . пора на рыбалку :). Судя по обзорам чужих водоблоков, недостаточно всего лишь делать ребристое дно, а точечные дефекты вообще почти бесполезны. Лучшее решение – монолитная конструкция с небольшими выступающими «турбуляторами». Главное, что надо помнить – сложность и высокое гидросопротивление совсем не гарантируют высокую эффективность. И второе замечание – не стоит надеяться на «эффект радиатора» и делать высоченные штыри или листья. Здесь другая физика, и прибавка в эффективности от этой лишней поверхности будет мизерной.

Отличнейший обзор радиаторов лежит здесь, так что я не буду растекаться мыслью по древу, а скупо прокомментирую. Из первой части статьи стало понятно, что от радиатора требуется высокая площадь контакта с водой, низкая скорость теплоносителя и низкое гидросопротивление тоже неплохо. Смотрим на победителя указанной статьи – с большим отрывом рулит блок от какой-то медицинской хрени фирмы Serck (к огромному сожалению, они не торгуют в розницу вообще, а только поставляют радиаторы сборщикам оборудования). Плоскотрубный – больше площадь контакта, чем у небольшой круглой трубы, но главное многоканальный: это резко снижает сопротивление – параллельное соединение трубок, также как и в школьном законе Ома для резисторов, и скорость потока – тоже почти очевидно, переход от

1cm 2 к гораздо большему суммарному сечению, меньше поток и соответственно меньше скорость. Качества воздушных элементов радиаторов я не касался, но у данного радиатора и этот пунктик сделан на отлично – плотно набит рёбрами, высокий воздушный объём и низкое воздушное сопротивление. Наш выбор!

Нужно ли чернить радиатор? По разным данным, в пассивном режиме это улучшит теплообмен на 5-15%, так что, думаю, ответ очевиден. Для справки смотрим сюда.

МЫСЛЯ: Очевидно, что систему из нескольких радиаторов надо делать параллельной.

Заканчивая с основными узлами, немного коснусь активного охлаждения радиатора. Без активного охлаждения потребуется реально объёмный и тяжёлый радиатор. Для маленьких и компактных к сожалению нужны вентиляторы, ну, или более изощрённые методы 🙂 Здесь применимы все многолетние технологии обычного воздушного охлаждения. Учитываем сопротивление воздуху, делаем короб-воздуховод (до 40% прироста потока!), берём 120-мм тихий брэндовый кулер – короче, всё как обычно. Если хочется напрягать мозг, то ищем/измеряем сопротивление радиатора, потом ищем в datasheet производителя вентиля кривую давления от потока и считаем, наберётся ли необходимое количество CFH (по-нашенски кубиков в минуту). Немного теории читаем здесь , в частности про последовательное и параллельное включение вентилей.

Из более сложных систем – двухконтурное охлаждение, т.е. радиатор отдаёт тепло не окружающему воздуху, а второму контуру. Например, фонтанирующее охлаждение – фонтанчик во втором контуре вполне эффективно охлаждает радиатор и увлажняет воздух в комнате. Пример эффективной самодельной системы – здесь . Ещё вариант – большой аквариум, только рыбок покупайте теплолюбивых тропических 🙂 И на закуску – криогеника во вторичном контуре, вполне себе разумный вариант для спортсмена-оверклокера.

С радостью буду экспериментировать с холодильниками Пельтье, как только увижу нормальный расчёт с обоснованием такого метода, в сравнении с обычной грамотной водянкой.

Водоблок любит быстрый турбулентный поток воды. Радиатор любит медленный и с малым давлением. Гидросопротивление системы в любом случае зло. Активное охлаждение компактного радиатора – хороший способ повысить эффективность всей системы.

Нужен баланс, баланс во всём. Долго думать, аккуратно считать и не скупиться на хорошие компоненты. Ну и раз пошла такая пьянка, то надо делать водяное охлаждение винтов, БП, памяти и мышки 🙂 Надеюсь, в следующей статье это всё уже будет «в железе».

Охлаждение радиатора водой снаружи