САН САМЫЧ
Чтобы насосу хватало воды.
Доброго времени суток, уважаемые читатели «Сан Самыча». Частой проблемой при проектировании и эксплуатации системы водоснабжения дома на основе поверхностного насоса бывает проблема подачи воды на всас насоса. Чисто теоретически, атмосферное давление позволяет поднимать воду с глубины до 9 метров, практически, насосы способны поднять её с глубины до 7 метров, с небольшой потерей напора. Уверенный же подъем воды насосы могут обеспечить с глубины метров пять.
Как порой не хватает этих метров. Попробуем решить эту задачу. Как всегда, я предлагаю несколько решений, из которых вы сможете выбрать наиболее вам подходящее.
«Если гора не идет к Магомету…»
Наиболее простым, но, отнюдь, не легким решением будет двигаться навстречу воде. Т.е. если у вас колодец, то насос можно разместить на площадке, сооруженной внутри колодца, или на площадке, плавающей по поверхности воды.
Еще, как вариант, можно выкопать и обустроить кессон рядом с колодцем или скважиной, глубиной в недостающие метры. Правда, глубже трех-четырех метров, мне кажется копать не стоит. Будут трудности с доступностью при обслуживании и осмотре насоса. Естественно, просто необходима утепленная крышка кессона, чтобы холодный воздух зимой туда не проникал. Заодно, решается проблема тепло- и звукоизоляции насоса.
Мне кажется, это решение многим приходило в голову. Но почему-то немногие могут догадаться использовать уже готовое подземное помещение, подвал собственного дома, для этой же цели. Может этих двух метров как раз и хватит, чтобы приблизить насос к зеркалу воды в колодце или скважине. И совсем необязательно копать под трубу траншею, равную по глубине подвалу, достаточно углубиться ниже границы промерзания, чтобы вода во всасывающей трубе гарантированно не замерзла. Остальное доделает за вас все то же атмосферное давление, если, конечно, расстояние от дома до колодца сравнительно не велико (как правило, до 5 метров). Главное, что вы приблизились к воде по вертикали, а на горизонтальном участке действуют лишь силы сопротивления трубопровода, которые можно уменьшить, увеличив диаметр трубы и проложив более гладкую: пластиковую (ПНД) или металлопластиковую (МП).
Насос поможет себе сам.
Помочь атмосферному давлению поднять воду к насосу может сам насос с помощью устройства, которое называется эжектор. По сути, мы просто часть воды с напора насоса загоняем во всасывающую трубу, восполняя тем самым недостающее давление в ней. Но чтобы эта потеря напора была более эффективна, эжектор имеет специальную конструкцию, которая напоминает всем известную насадку пылесоса для побелки стен и потолков. За счет сужения вода от напора насоса ускоряется и увлекает за собой воду, идущую от источника на всас насоса.
Самодельный эжектор и схема его подключения.
Насосные станции с эжектором мощнее обычных, т.к. часть энергии тратится на рециркуляцию воды. Кстати, очень рекомендую поставить на эту линию отдельный кран, которым вы сможете регулировать степень рециркуляции. Не всегда нужна полная рециркуляция, а вот лишнее давление на напоре не помешает. Если у вас есть возможность пожертвовать давлением на напоре насоса, то эжектор можно поставить на любую станцию. Мало того, элементарный эжектор легко можно собрать самому из любого подходящего по диаметру тройника. Большой эффективностью он отличаться не будет, но подтянуть воду на несколько метров он сможет.
Насосный тандем.
Конечно, лучше и проще использовать один насос, но иногда хорошим решением бывает использование двух не очень мощных насосов вместо одного. Очень часто я встречаю тандемную схему с погружным и поверхностным насосом. Погружной опускается в скважину или колодец и подает воду на всас поверхностного насоса, на базе которого организована насосная станция. Ни один из этих насосов самостоятельно бы не справился с водоснабжением, а вместе они поддерживают хорошее давление в системе.
Система из двух поверхностных насосов тоже имеет право на жизнь. Тем более стоит подумать об этом, если один насос уже есть в наличии.
Здесь следует отметить некоторые нюансы таких схем.
- Включение обоих насосов синхронизируют, подключая их параллельно к реле давления станции.
- Расход воды подающего насоса желателен не меньше расхода напорного, иначе снижается эффективность связки.
- Защиту по сухому ходу придется ставить либо на каждый насос в отдельности, либо одну – на общее питание насосной станции, т.е. до реле давления.
Накачаем скважину…
Еще один интересный и довольно необычный способ решения проблемы, который вряд ли подойдет владельцам колодцев, но для владельцев скважин может стать одним из вариантов. Правда, для этого придется загерметизировать верх обсадной трубы скважины, и … накачать её с помощью компрессора.
Действительно, поднимая давление внутри объема скважины, вы, тем самым, выталкиваете воду наверх по отводящей трубе. И если компрессор довольно мощный, можно вообще обойтись без насоса, что может спасти тех, у кого вода в скважине представляет собой насыщенную песком взвесь, противопоказанную для любых насосов. Или, как вариант, использовать компрессор в паре с насосом. Однако стоит учитывать, что давление в скважине толкает воду как вверх, так и вниз, загоняя её обратно в водоносный слой. И использовать такой способ доставания воды нужно с учетом особенностей Вашей скважины (глубина залегания воды, дебет скважины) и особенностей геологии на Вашем участке.
Вот только, уж больно шумная это машина, нужна ну очень хорошая звукоизоляция, чтобы не слышать назойливой трескотни компрессора.
Не претендуя на истину в последней инстанции, могу предложить идеи объединения всех или некоторых способов решения «проблемы всаса». Ничто ведь не мешает сделать кессон для эжекторной станции, повысив тем самым её эффективность и уменьшив потерю давления на напоре.
Также можно использовать малопроизводительный вибрационный насос в тандеме с насосной станцией, добавив в схему эжектор. Вибрационный насос в этом случае подает воду на эжектор, восполняя недостаток давления. А насосная станция берет воду и через насос, и через эжектор, обеспечивая и хороший напор и приличный расход воды.
Вобщем, не бойтесь комбинировать, господа. Один из читателей написал, что решения должны быть индивидуальные. Но я не даю вам готовых решений, уважаемые читатели, и не ставлю перед собой таких целей. Моя задача скромнее: предложить вам идеи, пути, из которых каждый из вас сможет выбрать и найти способ решения своей сугубо индивидуальной проблемы. Знать и уметь все – невозможно. Но тем и хороши идеи, что поделившись ими, люди становятся только богаче. До новых встреч на страницах блога «Сан Самыч», уважаемые читатели.
Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::
- Чтобы труба не замерзла.Колодец или скважина загородного дома, как правило, располагается в нескольких метрах от дома. Иногда, скважину делают в подполе или подвале.
- Выбор насоса для насосной станции.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Мне кажется, нет нужды повторять прописную истину о том, что насос является «сердцем» системы водоснабжения.
- Как сделать, чтобы система отопления не замерзала.Зима приближается к своему финалу. Морозы спадают. Солнце пригревает все больше. И мне хотелось бы «забить последний гвоздь» в тему.
- Самодельный эжектор для насосной станции.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Сегодня, по Вашей просьбе, я расскажу, как своими силами собрать простой эжектор для насосной станции.
- Гидравлический расчет для выбора насосной станции.Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию. Глубина.
Отзывов (142) на «Чтобы насосу хватало воды.»
День добрый. Прошу совета. Имеется скважина с ручным насосом-качалкой и пристроенным центробежным эл. насосом. Конструкция работает с незапамятных времен, и с поливом огорода вполне справляется. По слухам глубина скважины порядка 25м, зеркало где то не далеко от поверхности…Однако есть небольшой дискомфорт — для первоначального запуска эл. насоса, необходимо несколько раз (два-три, ну максимум с десяток) качнуть ручным насосом, далее просто воткнуть вилку в розетку и вода потекла. Так же при срыве потока (залом шланга), при работающем эл. насосе, нужно качнуть пару раз для подхвата.
Качнуть нужно с применением грубой мужской силы. Женщины уже этого сделать не могут..
Отсюда вопрос, получится ли организовать первоначальный подъем воды из скважины, с помощью самодельного (из тройника с внутренним штуцером, как на картинке) выносного эжектора ?
Отводной патрубок от скважины и входной в насос на 3/4″, соответственно и тройник на 3/4″. Внутренний штуцер думаю диаметром на 12мм…
Схема следующая — снизу подача воды (городское ХВС) из дома, по центру через обратный клапан из скважины, сверху на всас насоса. Т. е. первоначально открыли кран подачи воды из дома на линию рециркуляции, включили насос, по идее потоком должен произойти подсос воды из скважины, через некоторое время закрыли кран на рециркуляции и насос должен качать воду из скважины.
Здравствуйте, Андрей.
Нет, здесь внешний эжектор не поможет, ни самодельный, ни заводской. Водяные эжекторы не умеют подсасывать воздух. Воздушные — воду могут, водяные — воздух нет. А у Вас именно такая ситуация. И первоначальная прокачка ручным насосом, и повторная при срыве электронасоса, удаляют воздушную подушку между уровнем воды и обратным клапаном перед насосом, которого я возможно не рассмотрел на фото. Видимо, на линии всаса имеются негерметичные соединения (видно резиновую вставку на хомутах), или воздух проходит через ручной насос. Поэтому внешний эжектор в этом случае бесполезен.
В этой ситуации, если есть городская (центральная) вода, можно попробовать до пуска и при срыве насоса заполнять этой водой пространство между водой и обратным клапаном, вытесняя тем самым воздух. Либо рабочий цилиндр самого ручного насоса, что Вы собственно и делаете, прокачивая перед пуском насоса. Но здесь все зависит от скорости заполнения этого пространства водой, чтобы скважинная вода не успевала уходить вниз. А следовательно важен напор и расход городской воды. И как это не покажется странным, если у скважины хороший дебит, то у Вас может ничего не получиться. Вода будет опускаться быстрее, чем заполняться пустое пространство.
Гарантировано может помочь в такой ситуации схема рециркуляции с гидрозатвором (левая схема) из этой статьи, где заливную линию можно взять не с рециркуляции, а с городского водопровода. Устройство довольно сложное, но если «руки на месте», то его можно сделать из старого, но целого гидроаккумулятора, или любой другой небольшой прочной емкости. Главное, что оно решает Вашу проблему. Просто перед каждым пуском емкость придется максимально заполнять водой.
Здравствуйте. Благодарю за ответ, будем пробовать….
Добрый день!Очень нуждаемся в вашей консультации. Пытаемся пробить абиссинскую скважину из оцинкованной трубы д 25 мм. Приобрели насосную станцию Eco GFI-904 (максимальный напор 42м, глубина откачки 8 м). Предположительно попали в водоносный слой на 12м, вода стала резко уходить в требе, но насос не поднял воду, возможно ли при помощи вашей схемы самодельного инжектора увеличить глубину откачки насоса? На сколько предположительно можно увеличить подъем воды. Можно ли использовать оба метода и обустроить кессон и дополнительно укомплектовать самодельным эжектором? Возможно ли вообще с нашей модель насоса достать воду с такой глубины? Посоветуйте, что вообще можно сделать…Заранее благодарю!
Характеристики и модель насоса прилагаю на фото.
Здравствуйте, Марина.
Даже не знаю, что посоветовать… Слишком уж маленький диаметр у трубы. И самодельный и заводской внешние эжекторы имеют габариты под 100 мм. Самодельный эжектор можно попытаться уменьшить, но меньше 70 мм сделать все равно не получится. Если только вытачивать целиком, но пропускная способность у такого маленького эжектора тоже будет мизерная, и смысла в нем тоже не будет.
Дополнительно к этому, все внешние эжекторы эффективно работают исключительно в воде. Можно попробовать разместить его снаружи скважины, но, скорее всего, такой эксперимент закончится плачевно, т.е. ничем.
По всему получается, что с этим насосом из этой скважины без обустройства сверх-глубокого кессона, глубиной, исходя из Вашей информации, минимум 3, а лучше 4 метра, достать воду не удастся. Все осложняется еще и тем, что непонятно на какой глубине находится динамический уровень, т.е. до какой глубины будет уходить вода при откачивании. И из-за этого определить точно минимальную глубину кессона невозможно, пока не попробуешь откачать.
Что делать?
Если с гарантией и радикально, то я бы переделал скважину на бОльший диаметр: 60, 75, 100 мм внутренним диаметром. С такими диаметрами намного легче работать, и точно можно что-то придумать. Не говоря уже о том, что можно, не мучаясь, использовать погружные скважинные насосы.
Если продолжать пробовать использовать то, что есть, тогда придется экспериментировать. Т.е. выкапываем кессон глубиной 1,0 метр, обрезаем трубу, подключаем насосную станцию (нарезаем резьбу, накручиваем обратный клапан и всасывающую линию), пробуем в разных режимах: сначала на закрытый напор, потом потихоньку приоткрываем с перерывами и осмыслением результата. Если не получается, копаем дальше до 1,5 метров, и опять: обрезать, подключать, пробовать. И так пока не получится, и все будет устраивать. И только после этого можно будет заняться обустройством кессона и проектированием-расчетом водоснабжения.
Увы, других реальных вариантов я не вижу…
П.С. Фото, т.к. оно не информативно, я удаляю.
Спасибо за ответ! Будем пробовать, позже отпишусь что из этого вышло)
У меня простой и наивный вопрос. Для подачи воды из колодца в дачный дом наверху колодца стоит насос Грундфос. Колодец находится внутри отдельного помещения. Грундфос работает хорошо, к нему претензий нет. Постоянно выходят из строя всасывающие шланги, которые продаются в магазинах (они почти все неразборные, продаются в комплекте с обратным клапаном). Длина шланга от всасывающего патрубка насоса до дна колодца 7,5 метров. А 95 процентов продающихся всасывающих шлангов имеют длину 7 метров. В этом году проблема — страшная засуха на Средней Волге, в колодцах и скважинах нашей местности заканчивается вода. Как мне «достать» эти полметра воды в колодце? Купить единственный на всю страну шланг «Калибр», имеющий длину 8 метров, или есть ещё какие-то решения?
Здравствуйте, Владимир.
Вопрос, действительно, простой и наивный 🙂 …
Потому что выход или решение этой проблемы так же прост, как и сам вопрос. Чем покупать «специальные» гофрированные всасывающие шланги (а они не дешевы, я знаю), которые к тому же, по Вашим словам, «постоянно выходят из строя», лучше сделать один раз всасывающую трубу, например, из металлопластика 26 мм или 32 мм, нужной длины или даже с запасом. Возможно, весь набор: труба, обратный клапан, переходные фитинги, выйдет немного дороже, чем готовый всасывающий шланг, зато — это один раз. Не знаю, правда, что именно у Вас выходит из строя, это довольно скользкая тема: гадать не берусь. В крайнем случае, если опять что-то выйдет из строя, придется менять какой-то элемент набора, а не весь набор. И в этом случае, Вы вольны делать (и переделывать в любое время) длину всасывающей линии полностью на свое усмотрение.
Источник
