Как заводить воду под фундамент

Узел ввода воды в дом: схема заведения водопровода в дом, инструкция как сделать своими руками

Закажите звонок профессионального консультанта. Ответим на все вопросы, подберем оборудование, поможем сэкономить!

Все оборудование компании «Загород» можно купить в рассрочку 0% без переплаты.

Производитель может отменить гарантию на оборудование в случае его покупки не у официального представителя.

Зимний водопровод из колодца или скважины также называют всесезонным – такой водопровод работает и зимой, и летом. Зимний водопровод защищают от морозов и прокладывают с учетом низких температур. Благодаря этому им можно пользоваться в любую погоду.

Есть несколько вариантов постоянного источника водоснабжения на участке: можно закопать бетонный колодец, сделать отвод от трубы центрального водопровода или пробурить скважину. В одной из предыдущих статей мы рассматривали водоснабжение из колодца. Теперь подробно остановимся на скважинах.

Рассказываем, как провести воду на даче от колодца своими руками, делимся секретами и тонкостями, приводим правильные схемы водоснабжения дачи от погружного насоса и насосной станции.

Автономное водоснабжение – это основа комфортной загородной жизни. После установки водопровода вам не придется привозить воду на участок в канистрах или заказывать в цистерне. Она будет поступать прямо в дом, непрерывно и в нужном вам количестве: открыл кран – пошла вода! Если установить бойлер, то можно пользоваться и горячей водой.

Рассказываем о том, как провести воду в дачный дом от скважины своими руками: как провести водопровод с помощью скважинного адаптера, как правильно установить кессон; приводим подробные инструкции, схемы, таблицы; делимся секретами правильного обустройства воды в дачном доме.

Без четкого представления, как грамотно организовать ввод воды в дом, значительно вырастает риск недочетов и последующих неудобств. Это может повлечь за собой не только лишние финансовые затраты, но и последующее обслуживание системы.

В этой статье рассказываем, как правильно провести воду в частный дом и как сэкономить на оборудовании без вреда для производительности системы:

Где расположить ввода воды

Устройство узла ввода водопровода в дом

Какие использовать трубы для водопровода

Правильно копаем траншею своими руками

Схема ввода трубопровода в частный дом вплоть до каждого фитинга

Утепление трубы на вводе в дом

Нужен ли греющий кабель и какой лучше использовать

Неочевидные ошибки при прокладывании трубы

Как заказать заведение воды в дом в компании «Загород» и сколько это стоит

Правильное расположение ввода воды в дом

Вода в частный дом в подавляющем большинстве случаев заводится от трех источников: скважина, колодец и центральное водоснабжение. При этом узел прохода фундамента и пола меняется не существенно, но изменяется то, что следует сразу за ним: при центральном водоснабжении не требуется блок автоматики и гидробака, однако одно из частых требований — установка счетчика.

Существуют два метода обустройства скважины: с кессоном и со скважинным адаптером. Если на участке нет бани или гаража, и вы не планируете делиться водой с соседями, то адаптер — идеальный вариант. Подробнее о преимуществах адаптера вы можете почитать в этой статье. При рассмотрении вопроса, куда в доме ввести водопровод, надо учесть, где будет располагаться гидробак, реле давления и сухого хода при необходимости, также не следует забывать о фильтрации воды и водоподготовке. При обустройстве скважины кессоном автоматику и фильтра можно разместить в нем.

Если вы хотите колодец, то существуют 2 варианта, как провести воду в дом: если присутствуют ограничения по пространству, то лучше установить насосы со встроенной автоматикой. Для этого отлично подойдут колодезные насосы Grundfos SBA или Dab Divertron. Если в вашем доме есть отдельное техническое помещение, то можно рассмотреть вариант с насосной станцией. Однако при этом следует учесть, перепад между станцией и уровнем воды в колодце не должен превышать 8 м.

Обычно ввод делается возле стены. Узел ввода (условно к нему можно отнести и фильтр, и реле давления, реле сухого хода, выход половинчатого крана на улицу, гидроаккумулятор), занимает ширину около 0,5 метра на стене.

Совет! На этапе проектирования своего жилого дома заложите место под котельную. В техпомещении вы сможете разместить оборудование, провести всю коммуникацию, а также избавит от шума насосной станции.

Заранее определитесь с расположением скважины или колодца на участке, чтобы минимизировать расстояние от источника водоснабжения до ввода в дом. Это позволить не только сократить объем земляных работ, но и позволит понять, в какую сторону сделать закладную в фундаменте.

Ввод водопровода в дом под фундамент

Необходимо продумать заранее, на этапе проектирования, расположение технических отверстий в фундаменте. Как правило, такие отверстия необходимы для следующего:

Резервное отверстие рано или поздно вам пригодится для обеспечения бытовых удобств: например, вывод трубы водоснабжения для вновь построенной бани или гаража, для вывода кабеля наружного освещения. Дополнительное отверстие незначительно повысит стоимость всей работы, зато позволит существенно сэкономить времени и сил в будущем.

Если заранее не учесть расположение технических отверстий под коммуникации, то строители это сделают на свое усмотрение. В результате этого узел может располагаться, не возле стены, а, например, посередине помещения. Это мало того, что неудобно, так в дальнейшем потребует дополнительных финансовых и физических затрат, чтобы все переделать.

Чтобы такого не происходило, необходимо еще на этапе проектирования разметить расположение технических отверстий с учетом ширины стен, включая внутреннюю отделку.

Зависимость устройства ввода трубопровода от типа фундамента

Под ввод водопровода необходимо установить закладную трубу диаметром 110 мм. Обычно используется канализационная труба для наружных работ (рыжая) под 32-ю трубу ПНД. Соответственно, об этом стоит позаботиться заранее. Трубу надо вывести из под фундамента на глубине около 1,5 м — данная величина актуальна для Ленинградской и Московской области, в зависимости от региона. Чуть ниже мы расскажем, как определить глубину прокладки для вашего региона.

Ленточный фундамент условно можно разделить на 2 типа:

Незаглубленный (мелкозаглубленный) ленточный фундамент. В этом случае заранее закладывать гильзу не обязательно, так как под такой фундамент есть возможность подкопаться. Однако гильза под лентой все равно потребуется, поскольку фундамент при осадке может повредить трубу водопровода.

Заглубленный ленточный фундамент. Если такой тип фундамента расположен ниже глубины промерзания, то лучше установить закладную до заливки. Для этого можно использовать канализационную трубу диаметром 110 мм. Если трубу не заложить, то в дальнейшем потребуется алмазное бурение этого отверстия в фундаменте, для чего необходимо вызывать специалиста. Его работа вам обойдется в дополнительные 6000 рублей.

Совет! Всегда оставляйте доступ в подполье для ленточного фундамента и высоту миниму 40 см от грунта до чернового пола. В случае аварийной ситуации вы сможете забраться в подвал и работать там. Разводку канализации этом случае также можно сделать под полом на подвесе.

Фундамент на винтовых или железобетонных сваях

К этой же категории можно отнести столбчатый фундамент. Чаще всего используется под каркасные дома или дома из бруса. На этапе строительства рекомендуем заложить трубу 50 мм под водоснабжение.

Ввод в цокольный этаж

Один из самых сложных вариантов, при условии, что близко проходят грунтовые воды. Если труба подходит ниже глубины промерзания, то трубу можно не заглублять и не утеплять. При этом ввод нужно гидроизолировать. Для этого нужна изоляция для ввода коммуникаций. Она обладает специальным составом, который не теряет герметичность при подвижках фундамента и труб (а они обязательно будут). Раствор эластичный и обладает хорошей адгезией как к бетону, так и к пластику.

Гидроизоляция проходов фундамента — отдельная и широкая тема, о ней мы расскажем в следующих статьях. Стоит отдельно упомянуть, что, исходя из нашего опыта, лучше использовать герметик для кабельных вводов, FST-250 или ВБХ СС-11. Второй вариант — это сочетание бентонитового шнура с раствором, не имеющим усадки.

Таким образом, просто заделать вводы монтажной пеной не получится. К гидроизоляции нужно отнестись со всей ответственностью и следовать всем указаниям производителя. Иначе даже маленькая течь затопит подвал дома вместе со всем оборудованием, которое будет там установлено.

Перед заливкой плиты фундамента мы настоятельно рекомендуем вызвать нашего специалиста по инженерным сетям. С инженером компании «Загород» вы сможете сделать нужные расчеты: расположение скважины, колодца, на какой глубине, и в какую сторону заложить закладные трубы, а также наиболее грамотно разместить на участке водопровод и канализационные системы (септик).

Какие трубы использовать для ввода воды в дом

Трубы с диаметром 32 мм ПНД (полиэтилен низкого давления) – по ГОСТу отмечены синей полосой и это означает, что они для использования под воду, отлично подходят для небольших загородных домов. Для больших коттеджей мы используем трубы уже с диаметром 40 мм. Однако, если используется центральное водоснабжение, администрация может вводить свои ограничения на диаметр труб, например до 25 мм.

Для соединения труб чаще всего мы используем компрессионные латунные фитинги для ПНД труб Tiemme или Itap: они и выглядят более эстетично, и более надежные, чем пластиковые. В отличие, например, от электросварных, эти фитинги можно монтировать вручную, с минимальным применением инструментов. Также их можно использовать в доме или в летнем водопроводе. Пластиковые фитинги не подходят для больших нагрузок. Крепить с помощью них трубы, которые закапываются на большую глубину — и тем более насос — не может быть и речи.

Утепление трубы на вводе воды в частный дом

Мы утепляем трубы с помощью утеплителей и греющего кабеля. Мы устанавливаем пищевой греющий кабель внутри трубы, поскольку его довольно просто заменить. При такой установке кабель отдает 100% тепла воде, и не греет воздух вокруг. Утеплитель поможет использовать греющий кабель меньшей мощности, например, 10 вт, и экономить на электроэнергии.

Греющие кабели бывают резистивные и саморегулирующиеся.

Резистивные — обладают постоянной мощностью по всей длине. На месте перехлеста кабель перегревается, что вызывает быстрый износ и разрушение.

Саморегулирующийся — его температура не превышает 65°С, что исключает перегрев. Вследствие этого, он пожаробезопасный и более износостойкий. По этой же причине его можно устанавливать внахлест, и это не вызовет местного перегрева.

Кабель выбирают по мощности. Как правило, 16 Вт/м вполне хватает для труб ПНД диаметром от 16 до 32 миллиметров при монтаже снаружи. Если поперечное сечение трубы превышает 32 миллиметра, то следует выбрать кабель мощностью 24 Вт/м. Мы, в свою очередь, используем устанавливаем около 3 метров пищевого кабеля мощностью 10 или 13 Вт.

Также следует отметить, что саморегулирующийся греющий кабель не требует дополнительного терморегулятора, в отличие от резистивного аналога. Его достаточно просто смонтировать и включить в розетку.

Чтобы установить кабель, понадобится тройник (мы используем тройник 90°), который устанавливается на трубу в доме. Кабель заходит в него сверху.

Комплект греющего пищевого кабеля для прокладки внутри трубы с сальником для воды, 3 м

Для дополнительного утепления трубы мы используем 2 слоя по 13 мм теплоизоляции из вспененного полиэтилена. Мы используем 4 хлыста по 2 метра диаметром 34 и 54 мм. Вспененный утеплитель стоит относительно недорого, поэтому вы не почувствуете особенных финансовых затрат.

Теплоизоляция трубы из вспененного полиэтилена

Схема узла ввода воды в дом

Подобная схема используется нашей компанией в большинстве случаев при заводе водоснабжения в частный дом от скважины или от колодца с погружным насосом.

Источник

Завести воду в дом

Выезд проектировщика — бесплатно!

Скидка до 35% на установку радиаторов

Скидка до 30% на материалы

Принимаем карты рассрочки

Гарантия на работы — 2 года!

Если вам озвучивают цену 40 000 р. будьте готовы что вам 100% в процессе работ скажут «половина материалов не включена и нужно доплатить» и вы просто уже заплатите что бы вам все доделали и не тратить свое время и нервы.

Требуется завести воду в дом?
Но не знаете как сделать без ошибок?
Не переплачивайте и делайте сразу правильно!

Мы занимаемся вводом воды из колодца или скважины
в Москве и Московской области более 7 лет

и видим одни и те же ошибки в домах наших заказчиков

Убедитесь что воду можно и нужно завести за разумные деньги
— получите совет эксперта и не повторяйте чужих ошибок

+7 901-727-62-98

Позвонив или написав вы получите еще один вариант решения вашей проблемы.
Это бесплатно и не к чему вас не обязывает

Монтаж системы водоснабжения в частном доме — цены

Ввод воды из колодца

• Что входит:
• Монтаж насоса в колодце
• Гидроаккумулятор и все оборудование
• Отверстия в цоколе и кольце + герметизация
• утепление трубы
• заведение в дом

Ввод воды из скважины

• Что входит:
• Копка траншеи на глубину 1.5 м
• Отверстия в цоколе и кессоне + герметизация
• утепление трубы
• заведение в дом

Разводка воды по дому

• ЗА 1 точку.
• Прокладка и утепление трассы
• Для примера кран на кухне это 1 точка горячей воды и 1 точка холодной воды.
• Унитаз — 1 точка
• .

К стоимости может добавится:

Длина копки траншеи

Стоимость копки траншеи

700 р м пог — глубина 800 мм

1700 р м пог — глубина 1600 мм

Необходимость штробления бетонного цоколя устройство отверстия диаметром 125 мм

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАВЕСТИ ВОДУ В ДОМ

Эта информация, которой с вами вряд ли поделятся строители, так как им не выгодно ее раскрывать.

• укладывать трубу на глубину промерзания вовсе не обязательно.
• заманивая вас низкой ценой вас потом заставят переплачивать на допах или все потечет через пол года
• часть работ можно сделать самим (копка траншеи)
• разброс цен на услуги реально очень большой

ПЕРВАЯ ОШИБКА — ЭТО НЕПРАВИЛЬНО ЗАЛОЖЕНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВВОДА ВОДЫ

Чаще всего случается так, что дома стоят одни люди, а другие уже инженерной системой занимаются и когда доходит черед до того, чтобы заводить воду, то оказывается, что отверстия для этого не заложили. Тут или первые накосячили, а может специально вам не сказали, потому что вы у них скидку просили. Но скорее всего вина ваша в том, что сразу все не продумали и не посмотрели опыт других людей, которые уже совершали ошибки.

Обязательно закладывайте отверстие в полу для того что бы завести потом через них:

• водопровод
• электричество
• канализацию
• одно запасное

Все отверстия уже смотрите по месту, но обычно воду и электричество заводят через котельную ( У меня в доме это сделано именно так)

Обратите внимание на ошибки при монтаже бойлера ГВС

ВТОРАЯ ОШИБКА — ЭТО ВЫБОР ВЫХОДА, ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ВЫВОДА ВОДЫ ИЗ ПОЛА

в котельной, зачастую, бывает так, что отверстие это сделали, а когда уже начинают завод воды в дом оказывается что это отверстие сделано не у стены, а посередине, или на каком-то расстоянии от стены, и потом приходится либо разбирать фундамент или с полом что-то делать чтобы трубами ввести уже дальше вдоль стены, что бы все было аккуратно.

Поэтому техническое отверстие ввода, что для электричества, что для воды нужно точно рассчитать с учетом толщины ваших стен, с учетом наружного утеплителя, чтобы эти отверстия были впритык к стене, чтобы у вас все было аккуратно когда будете разводить внутри дома эти коммуникации.

ВАЖНО!

В котельной, конечно, вы делаете все больше для себя, и по мне, идеальной красоты там не нужно. Но я в котельную захожу каждый день и если бы торчало много проводов или труб посередине, то меня бы это напрягало.

Вот еще информация по водоснабжению

Установка теплого пола под ламинат цена

Тепловизионное обследование

Монтаж стальных радиаторов в Москве | Расценки на установку стального радиатора

ТРЕТЬЯ ОШИБКА — ЭТО ДЛИНА ТРАССЫ ОТ КОЛОДЦА ИЛИ ОТ СКВАЖИНЫ ДО ТОЧКИ ВВОДА В ДОМ

Самый оптимальный вариант рассчитать это все еще на этапе проектирования дома.

Я не раз уже говорил во всех своих видео, что сначала сделав проект дома, вы потом за счет этого хорошо экономите.

Часто бывает когда начинается расчет трассы от колодца или скважины для ввода в дом, оказывает что фундамент уже стоит и техническое отверстие сделано с противоположной стороны дома, и за счет того что вам приходится трубу вести вокруг дома всплывают минусы.

Во-первых у вас получаются излишние затраты на материалы плюс на рабочую силу. Ну и плюс иногда ведя воду по периметру участка велика вероятность что на пути у вас могут быть газовые трубы, электрические сети или еще какие-то сети. А это лишние проблемы.

Проектируйте все сразу и думаете где у вас будет траншея для трубы ввода воды в дом.

Полезный совет!

Лучше перед тем как строить дом, начните капать сначала колодец или пробурите скважину и только после этого выбирайте пятно застройки под ваш дом.

Я делал именно так и у меня длина трассы получилось минимальная причем у меня траншея от колодца к дому проходит под фундаментом, под основанием дома, под которым постоянно плюсовая температура, а сам колодец у меня расположен в 7-8 метрах от дома.

То есть фактически у меня открытый участок, который, гипотетически, может замерзнуть составляет всего 7-8 метров.

Вот как я прокладывал все у себя.

Когда ставили периметр фундамента трубы и их маршрут я рассчитывал четко чтобы выходили у стены (024)

вот как все копали и вели

вот как все копали и прежде чем выбирать место, на котором вы будете строить дом, лучше вырыть колодец или пробурить скважину и уже исходя из этого планируйте дом и далее планируйте септик потому что он, во-первых, должен находиться от колодца на максимальном расстоянии, плюс, если септик у вас выгребной, предусмотрите чтобы машина могла подъехать из него все выкачать.

Второй момент — когда у вас будет колодец вы сможете минимум расстояние от него рассчитать до дома, то есть уже после этого вы длину трассы сможете минимизировать.

ЧЕТВЕРТАЯ ОШИБКА — ЭТО КОПКА ТРАНШЕИ

Тут больше относится если траншею будете капать своими силами нанимая таджиков.

Многие не учитывают расстояние которое нужно отступать от дома и не учитывают будущее дорожки или какие-то коммуникации. Зачастую бывает так что траншею роют почти впритык к дому, а потом кладут отмостку или делают дорожки, и порой получается ситуация, что через несколько лет с трубой что-то происходит и вам нужно откопать ваши трубы, и придется все разбирать и ломать.

Кстати я об этом буду рассказать дальше. Как сделать так, чтобы труба у вас не изгибалась, ее не переломило разными морозными пучениями и грунтами.

И в итоге вот эта ситуация, когда все вроде бы ничего, просто раскопал трубу, переложил и обратно засыпал превращаемся в огромный головняк.

Закладывайте трубу дальше 1 м от дома

Если труба будет под отмосткой, то придется все ломать.

поэтому, если на начальном этапе вы не спроектировали трассу воды и техническое отверстие ввода этой магистрали в дом, и если вы копаете траншею вокруг вашего дома, то подумайте как у вас будут идти дорожки, на сколько у вас будет отмостка от дома отступать и уже с учётом всех этих траекторий ройте вашу канаву траншеи под трубу чтобы потом к ней был легкий доступ, это очень важно.

ПЯТАЯ ОШИБКА — ЭТО ГЛУБИНА КОПКИ ТРАНШЕИ ( 1.75 ИЛИ 80 СМ)

Тут есть 2 варианта.

1. Капаем на глубину промерзания 180 для Москвы

2. Второй вариант капаем на 70 см и ставим греющий кабель

Обыкновенный подход, стандартный, как делает большинство — углубляют трубу на 1,8 метра в зависимости от региона в котором они живут. То есть на глубину промерзания, чтобы по весне когда мороз приходит в землю, в глубину, мороз до туда не дошел и трубу у нас не схватил.

КАК КОПАТЬ ТРАНШЕЮ ПРАВИЛЬНО

Если у вас много здоровья и хорошая летняя погода ,то конечно можно покапать самому.

Но проще нанять таджика, самим заняться какой-то более, скажем так, грамотной работой, за которую таджику заплатить. Важно, таджику сразу говорить чтобы он копал на на ширину совка лопаты 20 см, или уж, не дай бог, штыка лопаты а минимум на верхней части траншеи процентов 70 от высоты, чтобы эта ширина была хотя бы 30-40 сантиметров.

Вот пример траншеи с поворотом. Стрелками я показал места расширения — учитывайте это обязательно

Потому что таджик вам эту яму вырыл и ушел, а потом трубы, если будете делать сами, придется вам туда класть.

Таджик он худой, а вы не девочка, поздоровее будете и только боком туда поместится сможете и ничего там толком не поправить.

И если что потом вам придется это все доделывать самому, поверьте мне выкапывать грунт из глубины метр восемьдесят это еще то удовольствие, особенно когда-то раньше вот там таджик сам бочком залазил.

Дальше, после того как таджик от вас уйдет, вам придется все делать самим, а если траншея выкопана узкая, то вам туда будет залезть очень сложно, поэтому говорите таджику сразу, чтобы копал минимум на 40 см и вы потом могли дальше там все сделать сами.

КАКОЙ ГЛУБИНЫ КОПАТЬ ТРАНШЕЮ

Минимум на 180 — 190 сантиметров, потому, что потом у вас будет песчаная подушка. Лучше ее сделать 20 см и фактически глубина расположения трубы у вас получится 180 см учитывая то, что морозы в Москве у нас крайний год небольшие и глубина промерзания не бывает глубже 120 см. В любом случае глубину взять лучше с запасом.

В тех местах, где труба выходит из колодца и заходит в дом канаву делайте минимум 80 см в ширину, потому что вам придется в колодце делать отверстие и разворачиваться как то с перфоратором и у входа в дом в техническом отверстие также трубу придется изгибать и вам необходимо будет располагаться как то, поэтому ширину закладываете большую.

Про песчаную подушку под трубой, я сказал дальше. Обязательно сделайте засыпку трубы сверху тоже песком Песок, не жалейте, это потом вас спасет от морозного пучения и от излома трубы. В местах выхода из колодца и входа в дом. яму наполните полностью песком.

Очень важно не используйте никакой глины, потому что глину, потом будет пучить. Если вы поверх вашей траншеи будете делать дорожки или отмостку и не утеплите грунт, то дорожки у вас будут подыматься вплоть до 20 — 30 см. Я это все испытал на личном опыте, ниже фотографии.

ШЕСТАЯ ОШИБКА — ВЫБОР ТРУБЫ, КОТОРАЯ У НАС БУДЕТ ИДТИ ИЗ КОЛОДЦА

Я у себя везде вел 32 пнд трубой черный. Кто-то говорит что нужно рассчитывать диаметр в зависимости от длины трассы и достаточно 25.

Но у меня логика была такая — чем шире сечение трубы (ее диаметр), тем больше по ней проходит воды за единицу времени и соответственно насос работает у нас при наполнении гидроаккумулятора или две минуты если труба толстая или три минуты если труба тонкая.

Соответственно ресурс насоса расходуются чаще и быстрее если труба у нас тонкая, проток по ней меньше.

Поэтому разницы в деньгах и экономия будет минимальная если сделаете тонкую трубу.

Поэтому я рекомендую делать 32 ПНД трубой .

Полезный совет!

очень важно покупать трубу с толстой стенкой или со стенками толще, для скважинных насосов высокого давления

СЕДЬМАЯ ОШИБКА — НЕ УСТАНАВЛИВАЮТ ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

После того, как трубу провели в земле многие не ставят, перекрывающие краны.

Первый кран нужно обязательно ставить при входе в дом. Труба у нас уже заведена в дом и торчит из пола. Второй кран желательно ставить в колодце, на тот случай, если у вас будет летний водопровод или еще какая-то магистраль пойдет в другие технические помещения.

Если вам нужно будет поменять насос эти экраны очень помогают. поэтому я рекомендую обязательно ставить краны в доме.
Лучше это заложить сразу потому что лесть в колодец, проверьте мне, удовольствие не из приятных. Точнее так — спуститься в него не проблема, но вот подготовительная работа:

• снять домик
• найти и зафиксировать лестницу

• позвать там кореша своего или соседа что он страховал

То есть эти все работы занимают времени достаточно, поэтому чем лишний раз спускаться в колодец, лучше сразу заложить кран, который будет прикрывать у вас всю магистраль и тем самым вы сэкономите много времени

ВОСЬМАЯ ОШИБКА — ЭТО УТЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ в земле

Многие строители, то ли не хотят заниматься утеплением трубы, то ли экономят на утеплителе, но в большинстве случаев трубу положили в землю, присыпали песком и так ее и оставляют. Это неправильно.

Трубу, нужно обязательно утеплять. Вспененный утеплитель стоит недорого — около 130 р за 2 м рулон, поэтому все обойдется вам не более чем в полторы тысячи. Но самое главное данный утеплитель будет служить демпфером.

Он сможет амортизировать и тем самым предотвратить излом трубы.

Но наиболее эффективный вариант это использовать гильзу, о которой я буду говорить далее.

ДЕВЯТАЯ ОШИБКА — ЭТО НЕ ЗАКЛАДЫВАНИЕ КАБЕЛЯ НАСОСУ

Часто забывают заложить кабель для насоса из дома в колодец. С этой проблемой я столкнулся сам лично. Проложил трубы, все делал в спешке, потому что нужно было строить скорее фундамент, и кабель от реле давления к насосу прокинуть забыл в итоге.

Потом мне пришлось этот кабель вести уже по фундаменту когда фундамент был построен, дальше делать отдельное отверстие в колодце и заводить этот кабель в колодец к насосу.

Так как я делал все в гильзе 110мм (труба рыжая) и можно было не заведенный кабель просунуть по трубе, но увы, я пробовал и проволокой стальной, и полимерной арматурой, 15 м. расстояние большое, поэтому пришлось вести отдельно из котельной в колодец.

Вот видео как я закладываю ввод воды в баню и там много раз напоминаю о том что бы этот кабель не забыть заложить.

Не вывели летний водопровод.

у себя я это заложил сразу. Вывел летний водопровод из котельной через стену на улицу, просверлил дырки и сложностей у меня с этим не возникло, причём я сразу сделал ответвления при разводке воды в доме.

Но потом я столкнулся с следующей ситуацией. Шашлыки мы жарим и основное время проводим на веранде сзади дома, а кран с водой расположен в передней части дома и крайне неудобно было ходить постоянно к этому крану мыть руки или посуду и т. д.

Как вариант, конечно, можно использовать резиновые шланги, но они валяются по участку, по дорожкам и это крайне неудобно и не эстетично..

Ходишь, постоянно спотыкаешься и зимой их не оставишь.

Осенью резко наступает мороз, а вы не успели слить из них воду. Если дешёвые шланги то они трескаются, а если шланги хорошие то они замерзают и так и лежат до первой оттепели.

Как следствие я сделал вывод шланга из колодца (ниже видео как у меня это сделано). Скажу сразу, что это неправильный вариант. Правильный вариант прокладывать этот шланг в земле чтобы он не замерзал и на зиму его сливать. Потому как если его не сливать, то мороз по трубе начиная от верха этого шланга будет проникать в нашу трассу, в основную трубу и тоже прихватывать.

Поэтому мой вам совет — закладывать сразу летний водопровод чтобы у вас по участку было хотя бы две точки и вы могли им удобно и комфортно пользоваться.

ДЕСЯТАЯ ОШИБКА — НЕ заложили ВОДУ В ГАРАЖ ДЛЯ МОЙКИ АВТО

В гараже обязательно должен быть водопровод. Кто-то может сказать, а у нас нету гаража зачем нам это всё.

Я вам отвечу Прокладывать! Рано или поздно гараж появляется у всех, потому что он нужен. Даже если у вас нет машины, то гараж служат одним большим складом, то есть все вещи, которые у вас хранятся в доме рано или поздно переезжают в гараж.

А если уж у вас есть машина то вода в гараже или под навесом или у ворот вам всегда будет нужно так как машину помыть, коврики помыть — это регулярная острая необходимость.

Поэтому гараж у вас будет любом случае а если у вас есть машина то подключать мойку к резиновому шлангу и опять же наблюдать эти все сопли по участку в виде шлангов это крайне неудобно.

Заведите к гаражу сразу отдельную магистраль с водой. Также в земле сделайте и чтобы оно перекрывалось под общее трубы.

Я советую в земле хорошо трубу утеплить и таким образом вы водой сможете пользоваться вплоть до середины зимы потому что мороз в глубину земли начинает идти, где-то, с февраля месяца. До декабря даже может быть января у вас вода в трубе замерзать не будет, и плюс если вы этой водой будете постоянно пользоваться то она у вас тоже никогда не замёрзнет.

ОДИННАДЦАТАЯ ОШИБКА — НЕ УТЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ В ДОМАХ ГДЕ СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЦОКОЛИ

В гараже обязательно должен быть водопровод. Кто-то может сказать, а у нас нету гаража зачем нам это всё.

Я вам отвечу Прокладывать!

Рано или поздно гараж появляется у всех, потому что он нужен. Даже если у вас нет машины, то гараж служат одним большим складом, то есть все вещи, которые у вас хранятся в доме рано или поздно переезжают в гараж.

А если уж у вас есть машина то вода в гараже или под навесом или у ворот вам всегда будет нужно так как машину помыть, коврики помыть — это регулярная острая необходимость.

Поэтому гараж у вас будет любом случае а если у вас есть машина то подключать мойку к резиновому шлангу и опять же наблюдать эти все сопли по участку в виде шлангов это крайне неудобно.

Заведите к гаражу сразу отдельную магистраль с водой. Также в земле сделайте и чтобы оно перекрывалось под общее трубы.

Я советую в земле хорошо трубу утеплить и таким образом вы водой сможете пользоваться вплоть до середины зимы потому что мороз в глубину земли начинает идти, где-то, с февраля месяца. До декабря даже может быть января у вас вода в трубе замерзать не будет, и плюс если вы этой водой будете постоянно пользоваться то она у вас тоже никогда не замёрзнет.

ОДИННАДЦАТАЯ ОШИБКА — НЕ УТЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ В ДОМАХ ГДЕ СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЦОКОЛИ

В гараже обязательно должен быть водопровод. Кто-то может сказать, а у нас нету гаража зачем нам это всё.

Я вам отвечу Прокладывать!

Рано или поздно гараж появляется у всех, потому что он нужен. Даже если у вас нет машины, то гараж служат одним большим складом, то есть все вещи, которые у вас хранятся в доме рано или поздно переезжают в гараж.

А если уж у вас есть машина то вода в гараже или под навесом или у ворот вам всегда будет нужно так как машину помыть, коврики помыть — это регулярная острая необходимость.

Поэтому гараж у вас будет любом случае а если у вас есть машина то подключать мойку к резиновому шлангу и опять же наблюдать эти все сопли по участку в виде шлангов это крайне неудобно.

Заведите к гаражу сразу отдельную магистраль с водой. Также в земле сделайте и чтобы оно перекрывалось под общее трубы.

Я советую в земле хорошо трубу утеплить и таким образом вы водой сможете пользоваться вплоть до середины зимы потому что мороз в глубину земли начинает идти, где-то, с февраля месяца. До декабря даже может быть января у вас вода в трубе замерзать не будет, и плюс если вы этой водой будете постоянно пользоваться то она у вас тоже никогда не замёрзнет.

ДВЕНАДЦАТАЯ ОШИБКА — НЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИЛЬЗЫ (ВНЕШНЕЙ ДОП ТРУБЫ)

Многие трубу закапывают даже не утепляя ( говорил об этом в П 5) кто то утепляет но не использует гильзу. А ведь Гильза и утепление трубы самые важные моменты, если у вас бывают морозы.

Чтобы у вас в труба не переломилась морозным пучением ее нужно прокладывать в гильзе то есть нашу трубу по которой идет вода нужно вставлять в другую трубу большего диаметра.

Обычно если у нас труба 32 мм диаметра, то ее вставляют в 50 трубу как пример то есть чуть-чуть диаметр берут больше и таким образом получается гильза и уже в этой гильзе трубу зарываются в песок и дальше засыпают землей.

Но я у себя пошёл ещё дальше я трубу водопроводную заложил в трубу рыжую канализационную 110 мм и это канализационная широкая труба у меня шла впритык в колодец и заходила в дом в две комнаты и котельную.

таким образом у меня получилось приточная вентиляция очень хорошая по которой зимой идет теплый воздух из колодца а летом с улицы и поступает в дом чистый воздух прохладный и самое главное никакой цели то есть у меня получилось полноценная приточная вентиляция. и вместе с этим по трубе у меня проходила водопроводная труба по вентиляционной трубе у меня проходила водопроводная труба.

Этим методом мы достигаем сразу двух целей что очень важно даже если с моей 32 ПНД трубой по которой идет вода что-то случится я её всегда могу извлечь полностью и вставить её новую именно за счёт того что у меня 32 ПНД труба водопроводная проходит в гильзе из рыжей трубы трубы диаметр которой 110 мм.

Но в этом подходе есть и минусы о них ниже.

в первый год когда я уехал на две недели ударили морозы и у меня труба с водой замерзла мне никто не поверил ведь все говорят что на глубине метр 80 вода замерзнуть в трубе не может но потом.

Я понял что у меня за счёт циркуляции воздуха в трубе в гильзе воздух заходил с улицы в колодце не успевал нагреваться и поступал в дом и как раз в колодце у меня трубу прихватило.

Я ё долго отогревали как я это делал вот у меня целые видео есть. но потом я понял что здесь нужно вставить греющий кабель и хорошо трубу утеплить. я завел трубу под дом на 2 м и утеплил полностью трубы над зеркалом воды вплоть до уровня когда вода опускалась то есть на 3 кольца вниз.

Да всё это у меня ушло примерно 10 м кабеля и проблему замерзания водопроводной трубы я решил полностью.

теперь у меня есть свежий воздух в доме который идет из колодца и в морозы если я куда-то надолго уезжаю даже если у меня труба замерзает Я всегда могу быстро отогреть. что очень важно греющий кабель у меня маломощный и потребляет 400 Вт при условии что один метр кабеля потребляет 16 Вт я беру в расчёте на 20 м кабеля.

Кабель у меня всегда выключен я его включаю только тогда если я приехал и труба замерзла и мне нужно её отогреть. причём кабель работает не больше 15 минут этого вполне достаточно чтобы растопить полностью лед в трубе.

Источник