Правильная очистка водоемов: зачем и как?
Водоемы – неотъемлемая часть природного ландшафта, которая нуждается в регулярном уходе. Все озера, пруды и реки, независимо от размера и происхождения, имеют свойство быстро загрязняться. «Помогают» им в этом как природные, так и бытовые отходы. Ветки, листья, пух, полиэтиленовые обертки, бутылки, окурки – все эти «случайные гости» оказывают очень пагубное влияние на экосистему водоемов и превращает их в грязные неприятнопахнущие лужицы. Избежать такого исхода поможет только грамотная очистка водоемов. Чем именно она полезна и в каких формах наиболее часто встречается?
Зачем нужна очистка водоемов?
Есть несколько причин, по которым рекомендуется время от времени очищать водные объекты. Во-первых, мусор и ил, накапливающиеся в прудах и озерах, с течением времени разлагаются, что приводит к следующим последствиям:
- уменьшение уровня кислорода в массе воды;
- активный рост одноклеточных водорослей;
- помутнение и цветение воды.
Во-вторых, из-за загрязнений в толщу воды практически не проникают ультрафиолетовые лучи. Как результат – максимально заболачивание.
И, в-третьих, очищение помогает вернуть объекту эстетический внешний вид. Особенно если после процедуры еще и укрепить берега, чтобы уменьшить его дальнейшее загрязнение от размывания. Согласитесь, это не менее важно, ведь захламленное озеро – не самое приятное зрелище. А чем еще полезны укрепительные работы, почитайте в статье «Укрепление берегов».
Способы очистки
В современной практике встречаются различные варианты ухода за водоемами. Чаще всего очистка озер производиться следующими четырьмя способами:
- химический;
- биологический;
- посредством земснарядов;
- с использование ультрафиолета.
В каждом из четырех случаев используется своя методика и свой инструментарий. Подробнее о третьем вы можете прочитать в статье «Техника для очистки водоемов», а мы поговорив о технологиях и особенностях каждого способа.
Механическая очистка земснарядом
Один из наиболее эффективных вариантов очищения любых водных объектов – использование земснаряда. Он позволяет без вреда для экосистемы избавиться от водорослей и камыша со всей корневой системой, от донных отложений, а также любых гнилых остатков флоры. Технология работы земснаряда довольно проста: этот небольшой прибор размывает дно и посредством выкачивания удаляет оттуда все загрязнения. Эффективность прибора очень высокая, а цена – абсолютно доступная. Подробнее о прайсе услуг вам поведает статья «Стоимость работы земснаряда».
Биологическое очищение
Этот вариант предусматривает восстановление биологического равновесия водного объекта. Очистка прудов осуществляется посредством применения специального устройства, которое продуцирует полезные микроорганизмы, активизирующие самоочищение пруда, реки или озера. Срабатывает, так называемый, эффект «самообеззараживания»: уравновешивается кислотный режим, донные отложения очищаются от органических элементов, отмирают простейшие водоросли. Плюс биологического метода — полная безопасность для окружающей среды.
Использование химических реагентов
Еще один метод удаления загрязнений из водных объектов с помощью специальных препаратов. Только в этом случае применяются химические вещества, которые выполняют три функции: нормализация кислотности, увеличение уровня кислорода, растворение водорослей. Со временем реагенты распадаются на воду и углекислый газ, что помогает уменьшить объемы ила. Химическую процедуру можно осуществлять двумя путями: добавлять дозированные порции химикатов вручную или же установить на дне автоматическую систему.
Обработка ультрафиолетом
Действенный современный метод — очистка прудов с помощью ультрафиолетового фильтра. Он позволяет быстро избавиться от бактерий, вирусов и водорослей. Ультрафиолет уничтожает ДНК микроорганизмов, тем самым, «убивая» их. Способствует этому ультрафиолетовая лампа, находящаяся внутри фильтра. Все, что нужно для очищения объекта – правильно установить прибор и защитить его от зарастания. Также рекомендуется каждый сезон менять лампу, чтобы не снижалась интенсивность УФ-излучений.
Если не хотите однажды вместо своего пруда или речушки увидеть неприглядную лужицу, обязательно воспользуйтесь одним из вышеописанных методов ухода за водоемами. Тем более, что в наше время они абсолютно доступны для каждого.
Источник
Как снимать воду
Дорогие друзья! Мы хотим поздравить вас с днем Волги и познакомить вас со статьей на тему воды, написанной Константином Хорошиловым. Часть советов этой статьи была опубликовано нами в Магистратуре. Мы хотим напомнить вам о возможности выложить свои фотографии воды в посте с Магистратурой и выиграть призы от Nikon. Итак, слово Константину:
Вода. Поистине, уникальное вещество. Может пребывать в трёх агрегатных состояниях – твердом, жидком, газообразном, преломляет и отражает свет, работая универсальным растворителем окрашивается в разные цвета, бывает спокойной и подвижной, горячей и холодной. Источник жизни на Земле и лучший способ утолить жажду в конце концов 🙂 Однако, в рамках данного поста, она будет интересовать нас как объект фотосъёмки. Собственно говоря, она может быть как основным или второстепенным объектом съёмки, так и фоном, и даже инструментом, помогающим фотографу реализовать свой творческий замысел.
Когда мы слышим фразу «фотосъёмка воды», воображение сразу рисует горный ручей или водопад с густой, будто кисель, водой, струящейся меж камней.
«И что тут сложного? – воскликнут более-менее «продвинутые» фотографы? – Ставим камеру на штатив, делаем выдержку 1-2 секунды и получаем кисельные реки». Да, так и есть. Если для неискушенного читателя это было открытием или откровением, и он думал, что обязательно нужно быть семи пядей во лбу, чтобы получить такой художественный эффект, то его постигнет лёгкое разочарование от того, что всё так просто. И, более того, – я даже не буду к этому приёму возвращаться. Дальнейшая же речь пойдёт о технических аспектах фотосъёмки воды в различных её проявлениях, о способах и средствах реализации своих художественных замыслов.
Итак, что нам понадобится: собственно фотокамера, штатив, спусковой тросик для камеры, обязательный набор светофильтров – поляризационный, нейтральной плотности, звёздочный. Не все компактные фотокамеры позволяют использовать светофильтры или спусковой тросик, тут нужно проявлять изобретательность для крепления фильтров и пользоваться таймером автоспуска, поэтому, для упрощения повествования, возьмём за основу зеркальную фотокамеру с набором сменной оптики, предоставляющую максимальное удобство в работе для фотографа. Штатив и спусковой тросик нужны для съёмки с длительной выдержкой, дабы избежать дрожания камеры («шевелёнки») в процессе экспозиции.
Что будем снимать?
Реки, озёра, ручьи и водопады. Преимущественно в горных условиях
Летом, осенью, зимой, весной.
Традиционное «режимное» для пейзажной фотографии – рассветы/закаты, утро/вечер. Днём не будем. Свет слишком жёсткий и контрастный. Хотя – бывают и исключения по погодным условиям или по сюжету, позволяющие сделать отличные кадры с водой даже в полдень.
Итак, мы выбрали место и время, прибыли на точку съёмки. Что нужно сделать в первую очередь? Провести рекогносцировку, осмотреться на местности, наметить интересные ракурсы. Если мы хотим снимать ручей или водопад, то ракурс определяется исключительно художественным видением автора и далее – дело техники. Однако, если объектом съёмки является, например, озеро, тут нужно будет потрудиться и учесть некоторые нюансы: снимать собственно неподвижную воду не так уж интересно, а значит, озеро будет выступать элементом композиции пейзажного снимка, и мы постараемся его использовать, чтобы максимально эффектно передать красоту окружающего нас пейзажа.
Как выстраивать композицию – тема для отдельного разговора. Здесь же мы говорим о технических приёмах фотосъёмки. Как уже говорилось, вода отражает свет. Красивые отражения горных вершин в стоячей воде всегда смотрятся весьма эффектно.
Если с красивыми отражениями не везёт, можем поэкспериментировать с цветом воды. Часто бывает, что в горных озёрах вода окрашивается в разный цвет – бирюзовый, голубой, синий, зеленый, белёсый – цвет горных пород, растворенных в воде в виде взвеси. Чтобы максимально эффектно показать этот цвет, порой приходится обойти всё озеро по периметру, ловя удачный угол обзора по отношению к положению солнца, в зависимости от положения солнца над уровнем горизонта. Порой это сложно, но интересно.
Реализации этой увлекательной задачи постоянно будут мешать отражения окрестных объектов и солнечные блики. Для их устранения воспользуемся поляризационным светофильтром, который, помимо устранения бликов и отражений на неметаллических поверхностях, также насыщает цвет.
Ниже – три снимка одного и того же озера с разных ракурсов примерно в одно и то же время. Обратите внимание, как меняется цвет воды в зависимости от ракурса:
Если мы обошли озеро по периметру, но так и не нашли красивый ракурс или нам не повезло с цветом воды, не будем расстраиваться – красивый снимок нам помогут сделать объекты, находящиеся под водой – камни, валуны, коряги. Чтобы увидеть их под водой, так же воспользуемся поляризационным фильтром, и будем снимать от воды с нижней точки.
Таким образом вблизи водоёма получить интересный кадр можно практически всегда.
Теперь вернёмся к ручьям и водопадам. Итак, мы выбрали нужный ракурс, выстроили композицию, выставили параметры съёмки (1-2 секунды для «кисельной» воды), сделали тестовый снимок и обнаружили большой пересвет. Нужно выровнять экспозицию. Что для этого делаем?
1) Уменьшаем светочувствительность
2) Прикрываем диафрагму
3) Уменьшаем выдержку
Но как быть, если чувствительность уже на минимуме, диафрагму зажимать нельзя, так как начинает страдать боке или начинается дифракция, а уменьшение выдержки сводит на нет художественный замысел и вода получается не очень «кисельная»? Вот тут нам понадобится светофильтр нейтральной плотности (ND), который ограничит поток проходящего через объектив света, что позволит, не меняя настроек камеры, добиться правильной экспозиции. ND-фильтр — это просто затемнённое стекло. И чем больше степень затемнения, тем выше плотность светофильтра и тем меньше света он пропускает.
ND-фильтры бывают как фиксированной, так и переменной плотности. ND-фильтр переменной плотности представляет собой «бутерброд» из двух поляризационных светофильтров, которые, будучи повёрнутыми на 90 градусов по отношению друг к другу, полностью гасят проходящий через них свет.
В других же положениях мы имеем переменные значения плотности, чем можем тонко подобрать нужное нам значение. Несмотря на очевидное удобство использования переменного светофильтра, он обладает и специфическими недостатками – при сильном затемнении на изображении появляется артефакт работы фильтра в виде чёрного креста, перечеркивающего всю картинку, кроме того, в обычном режиме разные части изображения начинают слегка подкрашиваться радужными оттенками, почти незаметно, но педантичным фотографам это будет здорово мозолить глаза. Кроме того – с ND-фильтром переменной плотности очень сложно или даже невозможно полноценно использовать обычный поляризационный светофильтр.
В случае же использования ND-фильтров фиксированной плотности, мы можем подобрать «бутерброд» из фильтров разной плотности, чтобы добиться оптимальной экспозиции, и даже прикрутить поверх них поляризационный и/или градиентный светофильтр. Один недостаток подобной конструкции – увеличение количества стекла перед объективом ведёт к потере резкости изображения, замыливанию и виньетированию краёв изображения. В общем – всегда нужно искать компромисс.
Идём далее. Предположим, что мы хотим снять красивый кустик или цветочек на фоне ручья с кисельной водой, но, как назло, дует ветер, и на длинной выдержке вместо объекта съёмки мы получаем размазню. Даже и в этом случае не нужно расстраиваться! Есть один нехитрый технический приём, как всё сделать красиво.
Многие уже догадались: делаем два кадра. Один – на длинной выдержке, с предустановленными параметрами, второй – на очень короткой выдержке. Для этого можем снять все ND-светофильтры и поднять чувствительность, чтобы выдержка (при той же диафрагме) вышла такой короткой, чтобы объект съёмки «застыл». Позже, при обработке снимков, совмещаем два кадра, перенеся по «маске» резкие объекты снимка с короткой выдержкой на снимок с длинной выдержкой, и получаем то, что задумывалось.
Ещё один интересный художественный эффект с применением светофильтров нейтральной плотности можно получить и при съёмке стоячей воды. Например, тот же ветер гонит рябь по озеру, сводя на нет все отражения. Применив нейтральный светофильтр и сильно увеличив выдержку, можно добиться эффекта «замораживания» воды. На снимках с применением этого приёма озёра выглядят будто покрытые ледяной корочкой. Хотя этот эффект весьма на любителя.
В последнее время от многих критиков можно услышать реплики, что «кисельные реки» на фото уже всем приелись. Может и так. Не буду спорить. Другая противоположность съёмке воды на длинной выдержке является съёмка на сверхкоротких выдержках, позволяющих заморозить в воздухе каждую капельку водопада, брызги из-под колёс внедорожника, проезжающего по луже, или замершее мгновение со спортсменами-сплавщиками на рафте в горной реке с россыпями застывших в воздухе брызг.
Для получения сверхкоротких выдержек приходится открывать диафрагму, поднимать чувствительность или даже прибегать к использованию фотовспышки. Понятно, что использовать штатив и спусковой тросик в таких условиях вовсе не обязательно.
Для придания ещё большего художественного эффекта искрящихся на солнце и замерших в воздухе капель воды или росинок на траве или паутине, мы применим ещё один – «звёздочный» светофильтр. «Звёздочку» от точечных источников света на снимках можно получить и без использования светофильтров. Достаточно просто сильно зажать диафрагму и, например, ночные уличные фонари превратятся в «звездочки».
Однако сейчас речь идёт о съёмке днём, и в условиях, когда диафрагма должна быть открыта (к слову, замечу, что использование звездочного светофильтра днём с зажатой диафрагмой приводит к довольно некрасивому с моей точки зрения эффекту).
Звёздочный фильтр представляет собой стекло, расчерченное несколькими пересекающимися группами параллельных линий. В точке пересечения двух линий получаем звезду с четырьмя лучами, в точке пересечения трёх – с шестью и так далее. Эти светофильтры так и называются: star-4, star-6, star-8 и т.п.
Так же звёздочный фильтр можно использовать для создания просто красивых снимков спокойной ряби на воде в лучах заходящего солнца.
Помимо съёмки воды в жидком состоянии, порой удаётся получить интересные кадры со льдом или водяным паром, при этом и лёд и пар так же могут являться как объектом, так и фоном для съёмки.
Лёд, конечно же, наиболее интересно снимать на рассвете/закате, запечатлевая игру преломления света солнца в прозрачных льдинах.
Последний кадр часто критикуют за обилие постобработки. Как ни парадоксально, но кадр был подвергнут минимальной обработке. Люди отвыкли, что такие чудеса может преподносить сама природа, и многие замечательные естественные снимки называют ругательным словом «постобработка» :).
Интересные кадры с паром или туманом можно получить на рассвете вблизи водоёмов или в горах, после дождя. Тут больше дело везения, так как эти явления довольно непостоянны.
Ну и, в заключение, пара слов о людях в кадре. Люди не только лезут в кадр пейзажиста, портя ему всю композицию, но и порой одушевляют пейзаж, и даже выступают объектами для измерения масштаба снимка, который без отсутствия «человечков» выглядел бы не очень впечатляюще :).
Всем удачи и хороших кадров!
Для съемки фотографий использованы камеры Nikon COOLPIX 5700, Nikon COOLPIX 8700, Nikon D200, Nikon D700, Nikon D800.
Объективы AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED, AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED, AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55mm f/2.8G IF-ED, AF-S NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED VR DX, AF-S NIKKOR 24-120mm f/3.5-5.6G ED-IF VR, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR, AF NIKKOR 50mm f/1.4D, AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G.
Благодарим Константина Хорошилова за статью. Дорогие друзья, ждем ваших отзывов в комментариях. Если вы желаете добавить наш блог в друзья, вы можете сделать это, нажав на ссылку.
Источник
