Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях
ЗАДВИЖКА НЕ ДЕРЖИТ ВОДУ
Задвижка служит для перекрытия доступа воды на отдельные отрезки или весь трубопровод. Ее ставят там, где необходимо на длительное время открывать или закрывать магистраль, где нужны минимальные сопротивления проходу воды, которая может с успехом протекать в прямом и обратном направлении. Задвижки устанавливают на трубопроводах садовых участков, поселковой сети, перед сельскохозяйственными комплексами, на входных и выходных коммуникациях в подвальных помещениях многоэтажных домов и т. п.
На коллективных садовых участках задвижки располагают обычно прямо на земле, так же как и трубопроводы (рис. 1-4-1). В поселках и городах задвижки прячут в специальные колодцы, от которых в траншеях под землей проложены трубопроводы (рис. 1-4-2).
За исправностью задвижек обязаны наблюдать сантехники, но в аварийных ситуациях, когда вентилем на входной части трубопровода невозможно перекрыть воду на садовый участок, в собственный дом или в квартиру, приходится пользоваться задвижкой. Поэтому необходимо познакомиться с ее устройством. Следует отметить, что закрывать задвижку можно только в аварийной ситуации, так как через нее проходит вода на сотни садовых участков, домов или квартир.
Неплохо запастись самодельным ключом для открытия и закрытия задвижки (рис. 1-4-3). Различают параллельные и клиновые задвижки с выдвижным или скрытым шпинделем. Задвижки с выдвижным шпинделем предпочтительней, так как величина выступившей части шпинделя сигнализирует о степени открытия отверстия для прохода воды. Эти задвижки рассчитаны на условное давление Ру = 1 МПа и температуру не более 225 °С. Их ставят на магистрали горячего водоснабжения, отопления. Большая часть деталей задвижки выполнена из чугуна. Шпиндель вытачивают из коррозиестойкой стали. Принцип работы параллельной задвижки прост (рис. 1-4-4). Вращая маховик вправо, поворачивают соединенную с ним ходовую гайку, которая поднимает шпиндель, имеющий внутри корпуса конец прямоугольной формы.
Характеристика параллельных задвижек приведена в таблице 1.4.1.
Выступающими сторонами прямоугольника шпиндель зацепляет диски и буксирует их. В результате в корпусе открывается отверстие для входа и выхода воды.
При изменении направления вращения маховика шпиндель прячется в задвижку, опуская диски и расположенный между ними клин. Как только основание клина упрется в дно корпуса, он остановится. Диски будут продолжать опускаться. Их раздвинет клин и прижмет к бронзовым кольцам внутри корпуса. Постепенно диски перекроют проходные отверстия корпуса.
Неисправности задвижек можно разделить на две группы. К первой относят те, которые устраняют без прекращения подачи воды к задвижке. Среди них чаще всего встречаются дефекты, связанные с неисправностью маховика. Так, в некоторых случаях при вращении маховика задвижка не перекрывает подачу воды. Для устранения неисправности необходимо проверить правильность закрепления маховика на шпинделе. Если маховик прямо «посажен» на верхний квадратный конец шпинделя и из-за скругления граней последнего вращается вхолостую (рис. 1-4-46), то, придержав шпиндель трубным ключом, отворачивают гайку любым подходящим ключом и снимают маховик. Если позволяет длина шпинделя, напильником запиливают новые грани ниже имевшихся. Можно и непосредственно, взявшись трубным ключом за шпиндель, открыть или закрыть задвижку.
При фиксации маховика не на шпинделе, а на ходовой гайке (рис. 1-4-4а) между ними вставляют шпонку. Если она выпадет или будет срезана, то маховик будет проворачиваться. Для того чтобы снять маховик, одним ключом придерживают колесо маховика, а другим — отворачивают контргайку. После отделения маховика вставляют в шпоночную канавку самодельную шпонку из обрезка стальной проволоки или часть гвоздя, подправленного напильником.
Ходовая гайка почти всегда имеет внутреннюю трапецеидальную резьбу и наружную — метрическую. В задвижках с Ду = 50 мм шпонку часто заменяет наружная резьба ходовой гайки. На нее наворачивают маховик, имеющий соответствующую резьбу во внутреннем отверстии ступицы. Контргайка не позволяет маховику отвернуться. При этом необходимо учитывать, что резьба на ходовой гайке и контактирующих с ней деталях — левая.
Иногда маховик вращается вхолостую, если выскочил прямоугольный конец шпинделя из зацепления с дисками. Для устранения неисправности губками трубного ключа держат верхний резьбовой конец шпинделя и, не давая ему крутиться, вращают маховик, поднимая и опуская при этом прямоугольник шпинделя внутри корпуса задвижки до тех пор, пока он не попадет между дисками и не подхватит их. Обычно это удается за три-четыре цикла движения шпинделя, когда его поворачивают трубным ключом в пределах 15—90°.
Если за эти возвратно-вступательные перемещения прямоугольник шпинделя не поймает диски, значит, они упали на дно корпуса и задвижка требует разборки.
При отсутствии маховика на задвижке трубным ключом через тряпку или прокладку (рис. 1-4-5) вращают ходовую гайку за наружную резьбу. Иногда на задвижке бывает разбит маховик. В этом случае по его остаткам подбирают трубный ключ соответствующего номера (рис. 1-4-6) или снимают ступицу и работают имеющимся ключом. Для захвата округлых поверхностей ключ должен иметь две губки с острыми зубцами. Следующий возможный дефект задвижки связан с течью из-под крышки сальника. Ее останавливают равномерным попеременным закручиванием гаек на шпильках или откидных болтах (рис. 1-4-7). Если крышка сальника полностью углубилась своим кольцевым буртиком и уперлась в находящуюся под ней площадку корпуса, необходимо дополнить набивку или извлечь остатки старой и ввести новую. Предварительно закручивают до предела маховик и проверяют, на сколько перекрыта задвижка. Для этого открывают один из вентилей или кранов, расположенных за задвижкой. Слабая течь не будет помехой, но при сильной любая набивка сальника запрещена, так как вода ее выдавит.
Для набивки сальника выворачивают гайки из шпилек или откидных болтов, держащих под гнетом сальниковую крышку (рис. 1-4-8). Вынимают сальниковую крышку из крышки корпуса. Сделать это легче, если крышку сальника последовательно или одновременно поддевать с двух сторон крупной отверткой и лопаткой гвоздодера или рукоятками рычагов трубного ключа. Чтобы крышка сальника в дальнейшем меньше мешала, ее подвешивают на проволоке к спицам маховика. Обнажившийся кольцевой зазор между шпинделем и крышкой корпуса очищают от грязи и обрывков старой набивки крючком из стальной проволоки. Укладывают и утрамбовывают первый слой свежей набивки. Для этого можно использовать крышку сальника, если она свободно входит в нужное отверстие, или любую из половин подходящей трубки, разрезанную в продольном направлении по диаметру.
На слои уплотнения в кольцевом зазоре опускают крышку сальника и притягивают ее гайками. Зазор между этой крышкой и соответствующей опорной площадкой корпуса должен оставаться в пределах 6—10 мм как резерв для будущих подтяжек. Качество работы проверяют, поднимая и опуская шпиндель.
При отсутствии стандартного уплотнения применяют скрученные нити из мешковины или полосы из хлопчатобумажной ткани, слегка смазанные любым маслом, предохраняющим их от гниения на длительный срок. Можно использовать и веревки (кроме пластмассовых) или специально вырезанные полукольца из резины, но в этом случае следует слабо притягивать крышку сальника. Сильная затяжка будет мешать работе шпинделя, да и резина может крошиться.
Особой осторожности требует замена прорванной или продавленной прокладки между корпусом и его крышкой. Как и в предыдущем случае, закрывают задвижку и проверяют, пропускает ли она воду. Затем соединительные болты между крышкой и корпусом через один временно заменяют более длинными (на 20—25 мм). Оставшиеся постоянные болты удаляют, а на длинных на две—пять ниток отворачивают резьбу гайки и сразу же поворачивают маховик в сторону закрытия. При этом крышка поднимается ненамного. Повторяют операцию до тех пор, пока не появится щель (7—15 мм), достаточная для смены прокладки. Иногда щель увеличивают, чтобы хорошо почистить поверхность от остатков изношенной прокладки. Новую прокладку выкраивают по старой или по наружным габаритам крышки,уменьшив их на два диаметра болта. В одном месте прокладку разрезают зигзагообразно, чтобы ввести за болты и вокруг шпинделя. Зигзаг страхует от просачивания воды. Для прочности можно установить две прокладки со смещением зигзагов на 180°. Для корректировки положения прокладки, вырезая, оставляют на ней выступы. Лучший материал для прокладок — чистовая резина, худший — обычный, не гофрированный, картон, предварительно промасленный.
Ко второй группе неисправностей задвижек относятся те, которые устраняют без доступа воды. Одним из основных таких дефектов является невозможность перекрытия воды через задвижку. Обычно это вызвано повреждением контактирующих поверхностей дисков и колец песчинками и частицами окалины, ржавчины. Действительную причину устанавливают, вскрыв задвижку. Для этого отворачивают гайки с болтов, стягивающих корпус и крышку корпуса. Иногда для быстроты разборки перерезают болты ножовкой (в случае когда ржавчина не дает отвернуть гайки). Благодаря фланцевому соединению корпуса и крышки корпуса возникает довольно большой зазор, позволяющий проникнуть полотну ножовки. При этом необходимо заранее заготовить новые болты и гайки, которые при установке обильно смазывают солидолом, техническим вазелином, борным вазелином и т. п. Взявшись за маховик, отделяют крышку корпуса. За шпинделем должны последовать диски и клин, но на задвижке, длительное время находившейся в эксплуатации, диски могут не отсоединиться от корпуса. В этом случае выворачивают маховик вместе с крышкой до шпинделя. С обнажившейся внутренней поверхности корпуса и верхней части дисков зубилом скалывают наслоения, тормозящие выход дисков. Чем ближе будут находиться диски к верхней части корпуса, с которой снята крышка и из которой торчит шпиндель, тем легче их извлечь. Прямоугольник шпинделя при этом не должен раздвигать диски. Нельзя допускать, чтобы диски оказались на дне корпуса, так как их будет распирать клин, прижимая к кольцам и не позволяя вынуть диски. Через центральное отверстие во фланце пальцами одной руки можно подталкивать диски снизу, а другой рукой вытягивать шпиндель в случае, когда задвижка отсоединена от трубы.
После разборки контактные поверхности дисков и колец очищают ножом. Лезвие ножа держат так, чтобы оно сразу захватывало всю ширину кольца. В противном случае могут быть нанесены новые царапины. Можно применить травление. Для этого в ведро с водой насыпают стакан стиральной соды и оставляют в нем диски на сутки или двое. При наличии подходящей емкости протравливать можно и корпус. После очистки поверхностей одну из них пробеливают мелом или зачерняют копиркой для пишущей машинки. Загрязненной поверхностью трут соприкасающуюся с ней поверхность. Возникшие окрашенные бугорки следует сшабрить. Допускается и притирка, но она занимает больше времени. Для грубой притирки можно использовать порошок, остающийся у заточного станка. Для доводочной притирки необходима специальная паста типа ГОИ. Грубую притирку можно выполнять абразивной шкуркой, приклеенной или привязанной по краям к дощечке. Ширина дощечки должна быть несколько больше диаметра, скажем, кольца. Притирают сразу всю поверхность, изменяя направление возвратно-поступательных движений и оказывая равномерное давление на всю тыльную сторону дощечки. Иногда вытянуть диски за шпиндель не удается, а шпиндель в неразборной задвижке вращается вместе с маховиком вместо того, чтобы совершать возвратно-поступательное движение. Открыть такую задвижку для полного прохода воды невозможно, так как диски перестали висеть на прямоугольном выступе шпинделя и упали, застряв на клине. Закрыть задвижку также нечем. Неисправность заключается в шпинделе, у которого поржавели прямоугольные выступы на конце, расположенном внутри корпуса (рис. 1-4-9). В этом случае необходимо вскрыть задвижку и заменить шпиндель, взяв его, например, с задвижки, пришедшей в негодность по другим причинам или с новой задвижки. Это быстрее, чем замена всей задвижки. Испорченные ржавчиной выступы можно восстановить усадкой в кузнечном горне или наплавкой с помощью электросварки.
Клиновые задвижки (рис. 1-4-10)в основном устанавливают на трубах холодного водоснабжения. При резких перепадах температуры воды эти задвижки могут заклинить. Ремонтируют их так же, как параллельные. Характеристика клиновых задвижек приведена в таблице № 1.4.2.
Источник
Технология демонтажа и ремонта задвижек
Ремонт задвижек относится к обязательным процедурам, сопровождающим процесс эксплуатации подобных устройств. Ведь в конструкции задвижек имеются подвижные элементы, следовательно, такая запорная арматура нуждается, как минимум, в периодической замене подобных узлов.
Кроме того, задвижка может выйти из строя и по другим причинам. Поэтому в данной статье мы рассмотрим типичные угрозы функциональности устройства и способы их устранения путем периодического или капитального ремонта задвижки.
Причина неисправности задвижек
Конструкция задвижек предполагает, что в процессе эксплуатации узел может утратить работоспособность из-за следующего стечения обстоятельств:
- Потери герметичности в стыковочном узле корпус-трубопровод.
- Потери герметичности в стыковочном узле шпиндель-сальник.
- Потери герметичности в стыковочном узле заслонка-корпус.
Причиной утечек между корпусом задвижки и торцом трубы является либо монтажный брак, либо утечка вследствие деформации уплотнительной прокладки, герметизирующей стык. Диагностика такой поломки проводится визуально: о необходимости выполнить ремонт задвижек – чугунных, стальных или полимерных – без разницы, сигнализирует течь в зоне стыка корпуса и трубопровода.
Причиной разгерметизации крышки корпуса или крышки сальника является только прохудившийся сальник – уплотнитель, защищающий точку прохода штока или шпинделя сквозь указанные детали. Такую поломку можно диагностировать по потекам на корпусе арматуры. Причем на тип проблемы указывает источник (начало) потека – горловина крышки корпуса.
Причиной внутренней утечки в зоне заслонки является применение задвижек арматуры в трубопроводах, транспортирующих сильно загрязненный поток, частички которого деформируют уплотнительные кольца запора. Кроме того, частички могут оседать на внутренних стенках корпуса, тем самым препятствуя плотному контакту с затвором арматуры. Такую поломку диагностировать очень сложно. Ведь выявить внутренние неисправности в узле можно только по косвенным признакам – наличию скачков давления в перекрытом трубопроводе.
Технология ремонта задвижек зависит от типа поломки. Ведь внешние утечки (в зоне корпус-труба и шпиндель-сальник) диагностируют и устраняют с помощью совершенно иных действий, чем утечки внутренние (в зоне корпус-заслонка).
Ремонт и демонтаж задвижек арматуры
Ремонтные работы, целью которых является восстановление работоспособности задвижки, выполняются либо путем полного демонтажа узла, либо путем частичной разборки-сборки арматуры. Капитальный ремонт задвижки можно организовать и тем, и другим способом. Для частичного ремонта достаточно разобрать крышку сальника и снять крышку корпуса. Однако и та, и другая операция начинается с одного действия – перекрытия трубопровода выше по течению потока. Разумеется, для этих целей следует задействовать работоспособное запорное устройство.
Для сохранения уровня ремонтопригодности магистрали, очень важно своевременно выполнять все ремонтные работы в узлах запорной арматуры. В ином случае стоимость работ по восстановлению задвижек арматуры увеличится на несколько порядков.
Процесс разборки-сборки выглядит следующим образом:
- В самом начале демонтируется маховик, из которого извлекается ходовая гайка.
- Далее из крышки корпуса вывинчиваются стопорные винты крышки сальника. Если поломка связана с узлом – шпиндель сальник, то после удаления крышки нужно просто демонтировать уплотнитель и заменить его новым, неповрежденным узлом.
- После демонтажа (и, если нужно, замены) сальника необходимо разобрать фланцевое соединение на стыке корпуса и его крышки. Для этого из посадочных отверстий в корпусе выкручиваются монтажные винты крышки.
- Сняв крышку можно извлечь из корпуса шпиндель и втащить из седла заслонку. На этом этапе можно выполнить чистку заслонки и седла корпуса, попутно заменив уплотнительные элементы. Кроме того, очень часто заслонку просто меняют на новую деталь, аналогичной формы. Ведь все узлы задвижек стандартны, следовательно, проблем с подбором работоспособного элемента у слесаря быть не может.
- Заменив или отреставрировав заслонку можно приступать к сборке задвижки, которую выполняют в обратном порядке.
Указанную операцию можно провести и на отсоединенной заслонке, и на арматуре, вмонтированной в трубопровод. А вот для замены прокладок или устранения ошибок на стыке корпуса и трубы нам придется, в обязательном порядке, демонтировать все устройство, с последующей разборкой-сборкой и установкой арматуры в трубопровод.
По завершению ремонтных работ слесарь должен протестировать устройство на работоспособность. То есть, отремонтированная задвижка должна запирать трубопровод, полностью прекращая течение жидкости в магистрали.
Контрольным прибором, в данном случае является обычный манометр, который должен зафиксировать падение давления в трубе, расположенной ниже (по направлению течения потока) задвижки.
Источник
