Чем пробурить фундамент под воду

Сверление отверстий в фундаменте – трудности, инструменты, советы

При проектировании и строительстве дома не всегда удается предусмотреть и сделать требуемое количество технологических отверстий в фундаменте. Необходимость их выполнения может быть вызвана потребностью дополнительного устройства вентиляции, появиться в процессе прокладки новых труб или силовых электрических кабелей. Иногда возникающие проблемы являются результатом линейного несовпадения ранее проложенных коммуникаций с вводами под них, заложенными в проекте. Подобные нестыковки часто обусловлены усадкой грунта, качеством строительных материалов, банальными просчетами проектировщиков и ошибками при проведении монтажных работ.

Основные трудности сверления отверстий в фундаменте

Марки бетона, использующиеся при возведении фундаментов или изготовлении сборных конструкций, обладают высокими прочностными характеристиками. Твердость материала определяет значительные трудозатраты при его сверлении и требует наличия специального оборудования – перфоратора или бурильной установки. В связи с этим, сделать заказ подобных услуг в строительно-ремонтных организациях может обойтись недешево.

В бетонном теле фундамента присутствуют гранитные и твердокаменные включения, а также стальная арматура, что в значительной степени затрудняет сверление отверстий в нужном месте. В этих случаях приходиться обходить препятствие, делая дырку в другой точке, что не всегда допустимо.

Толщина стены фундамента в определенной степени также является фактором, затрудняющим работы. Чтобы пробить штробу или сделать небольшое отверстие, требуется обзавестись, не считая основного инструмента, еще и специальными расходными материалами соответствующего диаметра – бурами нестандартной длины или алмазными коронками по бетону.

Кроме всего прочего, для результативного сверления отверстий в толще фундаментанужно обладать недюжинной физической силой.

Оборудование и инструменты для проведения работ

Под сверлением подразумевается получение отверстий малого диаметра с помощью сверла. При использовании специальных коронок или буров подобный процесс называется бурением. Наличие тех или иных инструментов и оборудования определяет трудозатраты и время, требующееся для выполнения отверстия в фундаменте. Для этих целей могут использоваться:

• установка для бурения;
• перфоратор;
• электродрель с ударным механизмом;
• тяжелый молоток и пробойник для бетона.

Представленный перечень позволяет пробить или просверлить монолит бетона практически любой толщины, однако для этого потребуются определенные навыки и немалые усилия, а в некоторых случаях – помощь профессионалов, специализирующихся на подобных работах.

Алмазное бурение отверстий

Технология алмазного бурения фундамента позволяет сделать отверстия любой сложности и необходимых размеров с высокой точностью. Применение специального профессионального оборудования обеспечивает следующие преимущества:

• высокий темп работы;
• возможность бурения на большую глубину, а также под углом и в местах с ограниченным доступом;
• отсутствие сколов и растрескивания фундамента;
• минимальные выбросы пыли.

Бурение отверстий производится кольцевыми коронками с напаянными алмазными сегментами. В зависимости от модели применяемого оборудования, диаметр режущего инструмента варьируется от 12 до 500мм. Глубина сверления может составлять несколько метров, а скорость прохождения – от 1 до 5см в минуту, исходя из твердости бетона, наличия в нем различных включений и диаметра создаваемого отверстия.

Металлическая арматура фундамента не является препятствием при проведении работ по бурению отверстий алмазными коронками.

Установка крепится на стеновой поверхности с помощью специальной станины или вакуумной плиты. Она требует подвода воды в рабочую зону для охлаждения бурильного инструмента, устранения шлама и удаления пыли. Использование профессионального оборудования для сверления отверстий в фундаменте является наиболее технологичным и эффективным методом, позволяющим сделать идеально круглую форму прорези, произвести работы с высокой точностью и избавиться от значительной трудоемкости при выполнении работ.

Использование перфоратора или ударной электродрели

Чтобы пробить или просверлить отверстие в фундаменте малого диаметра, достаточно воспользоваться бытовым перфоратором или электродрелью с ударным механизмом. Их мощность должна быть не менее 600-700Вт, а скорость вращения мотора дрели – не менее 2500об/мин. В опциях инструмента необходимо присутствие регулировки, а также наличие реверса и кнопки отключения ударного механизма.

Для работы с дрелью используются сверла по бетону малого диаметра – до 16 мм с победитовой или алмазной напайкой, имеющие длину до 250 мм. Чтобы сделать отверстие большего размера, понадобятся буровые коронки или сверла алмазные кольцевые, которые имеют диаметр 20-160 мм при длине до 35 см.

Технология выполнения сквозных прорезей предусматривает совместное использование обоих типов оборудования. Дело в том, что включения гранитной крошки и щебня в толще бетонного фундамента проще выбиваются с помощью перфоратора, а металлическая арматура, препятствующая его продвижению, – высверливается дрелью. Резка стальных стержней может производиться, также, при непосредственном участии электросварочного аппарата. В крайнем случае, удаление арматуры допускается производить рубкой металла зубилом, что трудоемко и небезопасно.

Применение ударных методов при сверлении отверстий может привести к образованию трещин, что чревато нарушением целостности фундамента и ведет к его более быстрому разрушению.

При работе электродрелью, сверление производят на минимальных оборотах с подключенным ударным режимом. Инструмент, при этом, требуется держать перпендикулярно стенке фундамента. Следует помнить о том, что в процессе высверливания требуются периодические перерывы в работе для остывания сверла и увлажнения прорези.

Пробивка отверстий

Выполнение дырок с использованием пробойника небезосновательно считается наиболее трудоемким и длительным, так как работы производятся только ручным способом с применением физической силы и без наличия надлежащего оборудования. Отверстие в бетоне пробивается при помощи вставленного в дырку шлямбура или толстого сверла диаметром 8-10мм, по которому периодически ударяют тяжелым молотком. Таким образом крошится бетон, а встроенная арматура перерубается зубилом. Для удаления пыли используют пылесос, но можно обойтись и обычной резиновой грушей.

Некоторые советы

Сверление отверстий в фундаменте не обходится без определенных нюансов в работе.

1. Требуется учитывать возможное расположение в теле конструкции скрытых коммуникаций – электрических кабелей, водопроводных или канализационных труб.
2. При сверлении или бурении бетона присутствие включений гранитной или базальтовой щебенки приводит к «засаливанию» режущих алмазных сегментов инструмента. Повысить его производительность поможет кратковременное сверление кирпича или других абразивных материалов, вскрывающих новые вкрапления алмазных зерен. Такая профилактика производится всухую, без увлажнения материала водой.
3. Не допускается перегревать сверло или бур. Для их охлаждения требуется периодическая приостановка рабочего процесса, а также увлажнение высверливаемого материала.
4. Необходимо следить, чтобы режущие кромки расходных материалов оставались ровными, без повреждений по всей длине. В противном случае не исключено их заклинивание в толще бетона и поломка.
5. С целью точной разметки центра при сверлении отверстий алмазной коронкой большого диаметра, рекомендуется использование забурника – режущего инструмента, имеющего центральное сверло с напаянным на него твердосплавным наконечником.

Приступая к столь ответственной работе, как сверление отверстий в бетонном фундаменте, никогда не помешает предварительно посоветоваться со специалистами или непосредственно обратиться к ним. Следует помнить, что фундамент является основой возводимого здания и требует осторожного и аккуратного обращения при проведении любых монтажных операций.

Источник

Как сделать отверстие в фундаменте под канализацию

Времена, когда удобства были исключительно во дворе, практически канули в лету, никакой современный дом уже не строится без водопровода и канализации. Закладку гильз для ввода этих коммуникаций в дом производят на этапе формирования подфундаментных слоёв, в этом случае после заливки в массиве бетона остаются необходимые проходы. И только когда производится реконструкция старого дома, отверстие в фундаменте под канализацию приходится бурить.

Как заложить в фундаменте гильзу под канализацию в процессе строительства

В отличие от водопровода, глубина закладки канализации практически не зависит от границ промерзания почвы. Вода в канализации не застаивается – если она, конечно, не засорена, так что в трубах нечему замерзать, поэтому и в особом заглублении не нуждается.

• Решение, как проложить канализацию под фундаментом частного дома, принимается в зависимости о высоты сечения ленты или плиты, других конструктивных особенностей. Глубокое заложение ввода может потребоваться, например, когда имеется цокольный этаж, либо фундамент в доме устроен по принципу «стена в грунте».
• В остальных случаях закладка гильзы под канализацию осуществляется в пределах 50-70 см ниже планировочной отметки грунта. Имеет значение конфигурация фундамента: при формировании неглубоких лент канализационная труба закладывается под ними, если же подошва заложена ниже отметки УГВ – пропускается сквозь монолит.
• В первом случае, труба находится ниже фундамента и из дома выходит непосредственно в коммуникационную траншею, ведущую к септику или центральной магистрали. Прокладывается гильза в процессе отсыпки песчаной подушки, поверх которой настилается ПВХ мембрана и устанавливается опалубка.
• Во втором случае, гильза, благодаря которой формируют отверстия в бетонном фундаменте, монтируется непосредственно в процессе установки опалубки или во время монтажа каркаса. Уже после заливки к этой гильзе с помощью раструбных переходников присоединяются рабочие трубы, устанавливается гидроизолирующий воротник, герметизируются стыки.
• Если фундамент плитный незаглублённый, трубопровод входит в него не горизонтально как в ленту, а вертикально. Сама труба прокладывается с небольшим уклоном внутри песчаной подушки или чуть ниже неё, после чего с помощью поворотных колен выводится в вертикальное положение.

Обычно под плитами закладывается сразу две трубы (одна из них резервная), так как доступ к линии в случае необходимости ремонта, невозможен.

Если строительство дома ведётся на точечном основании (столбчатом, свайном), канализация вводится через пол, конструкции фундамента она не пересекает.

Варианты пробивки отверстий в фундаменте своими руками

Иногда отверстие в фундаменте под канализацию приходится делать уже после того, как он построен. Причиной такой необходимости может стать реконструкция старого здания, проведение центральной канализации в дом, который ранее был оборудован выгребной ямой. Довольно сложной является ситуация с плитным фундаментом, когда резервной линии в процессе строительства не заложили — ведь его, в отличие от плиты пола, бурить нельзя.

В этом случае новый ввод приходится обустраивать через стену дома или цоколь. Для этого на месте ввода с улицы сооружается закрытый утеплённый кессон, внутри которого располагается запорная арматура и прибор учёта. Перед тем, как проложить канализационную трубу под фундаментом, требуется сделать отверстие, и пробурить его можно разными способами.

Ручной способ (с помощью перфоратора)

Перфоратор – универсальный инструмент, позволяющий выполнять самые разные операции, нужна только соответствующая насадка. Сделать в фундаменте отверстие для канализации можно с помощью двух видов насадок: коронки и бура. Операция производится только путём сверления – долбёжный режим оборудования использовать нельзя, так как в фундаменте от таких нагрузок могут появиться трещины.

• Наиболее удобно пользоваться коронкой, выбрав вариант нужного диаметра. Она представляет собой полый внутри цилиндр, открытые края которого имеют режущую кромку. Вторая сторона цилиндра закрыта, к ней присоединяется крепёжный фланец.
• Рабочая часть коронки может быть выполнена из разных материалов: карбидно-вольфрамовое или алмазное напыление, победитовые напайки, что вкупе с размером насадки влияет на цену.
• Чтобы пробурить вводное отверстие, нужна коронка диаметром чуть больше 110 мм (стандартный размер канализационной трубы). Предпочтение лучше отдать насадке с алмазным напылением, которые дают возможность пройти сквозь монолит толщиной до 500 мм за один приём.
• Стоит такая коронка недёшево и покупать её для одноразовой работы невыгодно, поэтому многие домашние умельцы стараются использовать бур. Если коронкой сразу можно сделать отверстие нужного диаметра, то буром насверливается множество маленьких отверстий по заранее размеченной окружности.
• Отверстия должны располагаться в максимальной близости друг к другу. Затем, используя долбёжную лопатку или зубило, требуется разрушить тонкие перегородки, соединяющие дырки – это даст возможность вынуть из монолита внутренний цилиндр.

Такой способ дёшев, но требует большого труда, а в итоге окружность большого отверстия имеет рваные края. Они могут мешать установке гильзу, поэтому отверстие под неё нужно делать шире на величину диаметра бура.

Алмазное бурение

Выполняемое специалистами алмазное бурение имеет массу преимуществ:

1. Возможность пробить фундамент под канализацию при любой толщине монолита.
2. Отверстия получаются идеально ровными.
3. Высокая скорость производства работ, за 1 минуту можно пройти 5-6 см бетона.
4. Отсутствие грязи вокруг точки бурения.
5. Отсутствие вибрации и шума.
6. Возможность наклонного бурения.

При диаметре отверстия 110-120 см, компании, предоставляющие подобные услуги населению, берут порядка 30 руб за 1 см проходки (на март 2021 г). Если фундаментная стенка имеет толщину 50 см, за услугу придётся заплатить 1500 руб. Во всяком случае, это дешевле, чем для одноразовой работы покупать коронку ценой выше 2200-2800 руб, которая неизвестно пригодится ли ещё.

Специалисты прибывают на объект с нужным оборудованием, быстро и бесшумно делают свою работу. Установка для резки бетона представляет собой комплект из:

• Штатива. Состоит из опорной плиты, телескопической штанги, передвижного хомута с зубчатой рейкой.
• Двигателя – крепится к штативу через суппорт.
• Бурильного цилиндра (коронки).

Дополнительно установка может оснащаться пылесосом для сбора пыли, либо насосом для сбора шлама (если бурение ведётся по мокрой технологии).

Процесс бурения выглядит примерно так:

1. В соответствии с условиями бурения подбирается тип бурильной установки и коронка с нужным диаметром.
2. Место, где будет производиться бурение, освобождается, на поверхности выполняется разметка.
3. Если станина фиксируется не вакуумным, а анкерным способом, под её крепёж сверлят отверстия в стене.
4. Устанавливается станина и двигатель, подбирается скорость вращения, организуется подача воды или присоединяется промышленный пылесос.
5. Начинается бурение, которое в случае с ленточным фундаментом занимает не более 10 минут.

Прокладка канализации под готовым фундаментом

Если уровень заглубления ленточного фундамента не превышает 50-60 см, канализация может проходить под ним, для чего нужно сделать подкоп. Причём, копать придётся не только с внешней стороны, но и с внутренней – под полом. Конкретная глубина и уклон зависят от того, куда именно и на какое расстояние будет вести трубопровод: к уличной центральной линии или к автономному септику во дворе. Соответственно, глубина заложения трубы и положение её ввода в дом должно быть просчитано заранее.

Здесь всё взаимосвязано: от местоположения выпуска зависит глубина канализационной трассы, а от неё – высота горловины септика, через которую организовывается слив. Рассчитать нужно так, чтобы труба, соединяющая под уклоном входную гильзу с канализационной ёмкостью, вошла в неё на 15 см выше или ниже перекрытия (в зависимости от конструкции септика). В среднем, высота горловины септика (от входа в ёмкость до поверхности грунта) составляет 90 см, но может быть и немного больше.

Проходное отверстие для трубы копается не прямо под фундаментом, а на 30-40 см ниже. Делается это, во-первых для того, чтобы грунт, на который опирается монолит, в случае протечки не увлажнялся, а во-вторых, чтобы не нарушать плотность опорного пласта. Уклон траншеи должен быть в пределах 2,5-3 см на метр длины.

Внутри дома, в том месте, где трубопровод должен принять вертикальное положение, под полом придётся сделать приямок из канализационного кольца с днищем – чтобы грунт под полом не проседал и был доступ к трубе в случае необходимости ремонта.

Заключение

После того, как трасса водоотвода прочитана и установлена выпускная гильза, производится монтаж внутренней канализации. Сначала, по направлению снизу вверх устанавливается стояк, затем выполняются поэтажные отводы. Чтобы отток сточных вод не затруднялся, внутренние трубы должны располагаться с небольшим уклоном в сторону стояка. Если соединения элементов канализации раструбные, следует помнить, что более широкая часть трубы должна быть обращена «лицом» к потоку.

Источник